Tegoroczna edycja Salon International de la Haute Horlogerie za nami. Poprosiliśmy grupę zaprzyjaźnionych dziennikarzy o wytypowanie – ich zdaniem – „najlepszych” czasomierzy pokazanych w Genewie.

Elizabeth Doerr – Worldtempus

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Sphérotourbillon

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Sphérotourbillon

Uwielbiam mechaniczne piękno i praktyczność nowego Duomètre à Sphérotourbillon. Ten fantastycznie widoczny dwuosiowy tourbillon ze sferyczną sprężyną balansu zamknięto w zadziwiająco smukłej, 42mm kopercie z różowego złota, idealnie dopasowującej się do nadgarstka. Pomimo jego złożoności, jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i rzeczywiście istotnie poprawia właściwości chronometryczne. Mam nadzieje, że ten czasomierz to jedynie początek tak praktycznie użytkowych tourbillonów.

__________

Kristian Haggenn – TimeGeeks

Richard Mille RM056

Richard Mille RM056

Jestem wielkim fanem Richarda Mille, więc oczywistym wyborem z tegorocznego SIHH 2012 jest RM056 „Ghost” (duch) wyceniony na 1.4mln Euro (i wyprzedany w ciągu ledwie 3 dni !). Poza tym fantastycznie „pokręconym” zegarmistrzowskim dziełem Riccardo, głosuję również na innych ulubieńców a.d. 2012. Delikatnie odświeżony Audemars Piguet Royal Oak ref.15202, nadal napędzany najcieńszym automatycznym kalibrem z centralnym wahnikiem, wciąż wygląda prawie tak samo jak oryginał z 1972 roku. Także Officine PANERAI Radiomir 1940, jak i powiększony Louis Cartier Tank w różowym złocie zyskują moje najwyższe uznanie.

__________

Miguel Seabra – Espiral do Tempo

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Pojawiło się w tym roku wiele godnych uwagi, fenomenalnych kreacji z wielce skomplikowanymi mechanizmami, jak choćby Greubel Forsey GMT ze sferycznym globem czy każda praktycznie propozycja od Richarda Mille, ale, patrząc na trochę bardziej „regularne” propozycje, niedocenioną gwiazdą tegorocznego SIHH był nowy, stalowy Royal Oak Chronograph od AP. Stoper plus tarcza typu tri-compax daje temu „luksusowemu zegarkowi sportowemu” jeszcze bardziej sportowego charakteru, a nieco powiększona do 41mm koperta z pewnością przemówi do tych szukających współczesnego sportowo-eleganckiego czasomierza od prestiżowej manufaktury, z delikatną aurą ponadczasowości.

__________

Ian Skellern – Underthedial

Grubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain

Grubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain

SIHH 2012 wskazuje raczej na rok konsolidacji niż sensacji. Jednakże, mając to na uwadze, pojawiło się kilka propozycji przyciągających moją uwagę. W pełni szafirowa koperta modelu Richard Mille RM056 sprawia wrażenie wyciętej z jednego kawałka diamentu – a z ceną 1.65mln USD aż prosiłoby się, żeby istotnie tak było. 5-minutowy repetier Poetic Wish od Van Cleef & Arpels to prawdziwa uczta artystyczna, a Lange & Sohne Perpetual Calendar z miesiącami umieszczonymi na zewnętrznym pierścieniu tarczy utwierdza pozycję marki jako mistrza niedocenianych innowacji. Zwycięzcą dla mnie jest jednak wizualna uczta w postaci niebieskiego Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain. Płyty i mostki mechanizmu wykonano z anodyzowanego tytanu ponieważ był to jedyny metal oferujący pożądaną barwę i strukturę, a sposób, w jaki torubillon zdaje się unosić w powietrzu dzięki mostkowi z szafirowego szkła jest prawdziwie hipnotyzujący. Jestem daleko stronniczy jeśli chodzi o ekstremalną jakość czasomierzy Greubel Forsey lecz model Contemporain rozbudza i pobudza absolutnie wszystkie emocje – no może poza dyskrecją.

_________

Louis Nardin – Worldtempus

Van Cleef & Arpels Poetic Wish

Van Cleef & Arpels Poetic Wish

Van Cleef & Arpels umocnił swoją pozycję na polu “poetyckich komplikacji” podwójną propozycją Poetic Wish, skierowaną zarówno do Pań jaki Panów. Oba czasomierze to ze wszech miar niezwykłe czasomierze. Każda tarcza składa się z 5 poziomów o łącznej grubości 3mm. Katedra Notre Dame lub Wieża Eiffla stanowią tło dla mechanicznych „automatonów”. Za ich animację odpowiada pierwszy w całości własny kaliber Agenhor z 5-minutową repetycją. Mechanizm ma pierścieniową formę i w swoim centralnym punkcie (otworze) kryje rewolucyjny system młoteczków. Gongi w formie spiral widoczne są przez szafirowy dekiel.
„Czaszka” w modelu RM052 od Richarda Mille, jednocześnie techniczna i liryczna, jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Wszystkie komponenty mechanizmu skupione zostały pod mostkiem w formie czaszki. W kopercie utrzymują go mocowania w formie piszczeli. Wyzwaniem było stworzenie tak zuchwałego, szkieletowanego projektu, który przywodzi na myśl meksykańskich „Dzień zmarłych”. To glamour, punk, to skomplikowana technika a przede wszystkim uciecha. Coś naprawdę dobrego.
LANGE 1QP to kolejny raz, gdy Saksońska manufaktura zaskakuje pasjonatów perfekcyjnym przykładem zegarmistrzowskiej sztuki tj. wiernym oddaniem swojej filozofii tworzenia pięknych, technicznie innowacyjnych, solidnych i harmonijnych kalibrów. Wskazanie wszystkich funkcji na tarczy jest czytelne, proste, a zarazem inne od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.

__________

Tomasz Kiełtyka – Chronos24.pl

PANERAI Radiomir PAM00425

PANERAI PAM00425

Podczas tegorocznego SIHH praktycznie każda z marek zaprezentowała zegarek z tourbillonem czy repetycją minutową. Czasomierze z komplikacjami były tak wszechobecne, że uwagę zwróciłem na coś klasycznego i nawiązującego do historii. Mowa o modelu Officine Panerai oznaczonego numerem PAM00425. Czasomierz dostaje ode mnie piątkę z minusem za ascetyczny design połączony z dobrym wykończeniem i wyprofilowaniem koperty. Minus za rozmiar tj. 47mm.

Heritage Watch Manufactory to młoda firma w świecie zegarmistrzostwa wysokiej próby, lecz nazwisko za nią stojące nie jest anonimowe dla miłośników skomplikowanych czasomierzy.

Osobą odpowiedzialną za konstrukcje mechanizmów jest niemiecki zegarmistrz Karsten Frässdorf, tworzący przepiękne dzieła sztuki w starym stylu. Najnowszym zegarkiem manufaktury jest model Viator. Osoby uważnie czytające dział niezależnego zegarmistrzostwa na portalu PuristsPro na pewno kojarzą dzieła Frässdorf’a. W 2008 roku na targach w Bazylei można było zobaczyć zegarki Marca Brogsittera, przy których pracował niemiecki zegarmistrz. W 2009 roku Karsten założył we Francji manufakturę „Fabrication de Montres Normandes”, której zegarki można było podziwiać w Bazylei w 2009 – oczywiście na stoisku AHCI. Styl Karstena jest charakterystyczny, zegarki mają duże pełne powierzchnie mostków, balans o dużej średnicy, a tourbillon wydaje się być dla niego bułką z masłem.

HWM Viator

Aktualnie Karsten Frässdorf wrócił do Szwajcarii i w nowo postałej, mającej siedzibę w Neuchâtel firmie – Heritage Watch Manufactory – zajmuje się tym co mu wychodzi najlepiej: konstrukcją przepięknych mechanizmów nawiązujących czasów, w których mechaniczny chronometr okrętowy był podstawą nawigacji.   Heritage Watch Manufactury ma na koncie kilka patentów zegarmistrzowskich. Trzy z nich zastosowano w opisywanym modelu: balans Vivax, system regulacji wychwytu Sectator oraz system regulacji włosa Tenere. Rozwiązania techniczne stosowane przez HWM zasługują na oddzielny artykuł, na szczęście zainteresowani mogą wejść na stronę HWM, gdzie wszystkie patenty są doskonale opisane i szczegółowo zobrazowane. Kaliber 840, w który został wyposażony model Viator, ma sporą średnicę 38,3mm i wysokość 6,1mm. Mechanizm posiada włos z zakończeniem breguetowskim, a balans Vivax ma średnicę aż 16mm. Funkcje mechanizmu to: wskazanie godzin, minut i mała sekunda oraz skacząca godzina dla drugiej strefy czasowej. Czestotliwość pracy balansu jest dosyć „klasyczna” i idealnie komponuje się z wyglądem werku: 18.000 bph. Mostki mechanizmu są pięknie wyodrębnione, co w połączeniu z dużym balansem oraz sporą, płaską powierzchnią tworzy bardzo tradycyjny wygląd. Oczywiście zdobienia są na najwyższym poziomie – polerowane krawędzie mostków, perłowanie płyt oraz zmatowione powierzchnie prezentują się świetnie. Bardzo podoba mi się wzornictwo takich mechanizmów, podobne odczucia mam do kalibrów Laurent Ferrier, a opozycją są nowoczesne produkty z fabryk Officine Panerai (choć na SIHH 2012 Panerai zaprezentował dwa klasyczne kalibry) czy Maurice Lacroix.

Heritage Watch Manufactory cal. 840

Za projekt koperty i tarczy odpowiedzialny jest sam Eric Giroud – designer projektujący m.in. dla Harry’ego Winstona, Petera Speake-Marin czy MB&F – to właśnie Giroud współprojektował ostatnie słynne dzieło Maximiliana Bussera – Legacy Machine No 1. Przyznam, że nie wiedząc jeszcze kto rysował koperty i tarcze zwróciłem uwagę na wzornictwo HWM, a kiedy poznałem nazwisko wszystko okazało się jasne, bo dzieła Girouda zawsze działały na moją wyobraźnię. Stalowa 42,5mm koperta Viatora przywodzi mi na myśl stare Patki. Uszy są elegancko ścięte, a duża koronka ma w sobie coś z zegarków z zamierzchłych czasów. Podobne wrażenie staroświeckiego wyglądu wywołują wypukłe elementy tarczy. Okienko dla drugiej strefy umieszczone jest powyżej osi szkieletonowych wskazówek i osoby postronne będą pewnie przekonane, że to datownik. Zegarek ma całkiem przyzwoitą wodoszczelność jak na garniturowca, czyli 5 atm.

Pozostałe modele w kolekcji HWM prezentują się równie klasycznie i są bardzo zbliżone stylistycznie do Viatora. Jeszcze raz polecam przegląd strony firmy, gdzie można zobaczyć całość i poczytać o patentach konstrukcyjnych wraz z obszernymi ilustracjami i filmem ukazującym pracę mechanizmu.

Drugi manufakturowy kaliber Breitlinga wzbogacono o komplikację GMT – wskazanie czasu dla drugiej strefy. Wyposażony w niego Chronomat GMT dostępny będzie teraz w dwóch rozmiarach koperty.

Własny kaliber chronografu, to dla manufaktury Breitling prawdziwy powód do dumy. Dumy utwierdzanej zresztą przez cały szereg co najmniej pochlebnych opinii o niezawodnym, świetnie zaprojektowanym i precyzyjnym chronografie. Można by nawet zaryzykować opinię, że jednym z najciekawszych takich mechanizmów na przestrzeni ostatnich lat. Caliber 01 to wyposażony w koło kolumnowe i wertykalne sprzęgło certyfikowany chronometr z 70-godzinną rezerwą chodu, balansem pracującym z częstotliwością 4Hz i stoperem mierzącym czas za pomocą centralnego sekundnika oraz dwóch liczników: 30-minutowego i 12-godzinnego. Pierwsza komplikacja dołożona do dzieła zegarmistrzów z La Chaux-de-Fonds to moduł wskazania czasu w drugiej strefie – GMT. Powstały w ten sposób Caliber 04 (rzecz jasna z certyfikatem chronometru COSC) napędza model Chronomat GMT.

Chronomat GMT 44

Stworzony dla podróżników (czytaj: osób często przemieszczających się po całym świecie i w rezultacie przekraczających kolejne strefy czasowe) zegarek jest perfekcyjnie przystosowany do wygodnego i komfortowego użytkowania. Zintegrowana w kalibrze 04 komplikacja drugiej strefy ma centralnie ulokowaną wskazówkę GMT z czerwonym grotem oraz szybką korektę wskazówki godzinowej (w skokach co 1 godzinę) co oznacza, że do zmiany czasu lokalnego (i ewentualnie daty) konieczne jest jedynie odkręcenie koronki i szybkie przestawienie wskazania – wskazówka minutowa pracuje nieprzerwanie podczas całej operacji. Dodatkowa, trzecia strefa może być odczytana dzięki obracającemu się w obie strony bezelowi z podziałką 24-godzinną. Chronograf typu tri-compax (z trzema totalizatorami), o identycznych parametrach co bazowa wersja 01, pozwala odmierzać czas do maksymalnie 12 godzin. Datownik ma tzw. szybką korektę i może być przestawiany o dowolnej porze dnia lub nocy.

Chronomat GMT dostępny będzie w dwóch rozmiarach stalowej, polerownej koperty. Do dostępnej już od pewnego czasu wersji 47mm (zdecydowanie za dużej nawet na stosunkowo spory nadgarstek) dołączy nieco mniejsza, 44mm (WR 200m), zdecydowanie bardziej nadająca się do codziennego, komfortowego użytkowania. Wieńczące ją szafirowe szkło ma lekko wypukłą powierzchnię i powłokę antyrefleksyjną z obu stron. Poza koronką, również przyciski służące do obsługi stopera są zakręcane – każdorazowo, kiedy chcemy uruchomić chronograf, niezbędne jest odkręcenie otaczających je tulejek.

Jak większość modeli Breitlinga, Chronomat GTM można będzie kupić z jedną z kilku ładnie zaprojektowanych i wykończonych tarcz w kolorach: Onyx Black, Metallica Blue, Blackeye Blue, Blackeye Gray, Sierra Silver lub Metallica Brown (w wolnym tłumaczeniu: czarnej, niebieskiej, szarej, srebrnej lub brązowej). Poza kolorem cyferblatu potencjalny właściciel będzie mógł również wybrać między stalową bransoletą z polerowanymi ogniwami a paskiem z gumy albo skóry cielęcej lub krokodylej w kilku kolorach.

Chronomat GMT 44

Zegarek najprawdopodobniej oficjalnie zadebiutuje podczas targów BaselWorld. Z przynajmniej kilku powodów (mechanizm, design, komplikacja) to jedna z najwartościowszych pozycji w przebogatej ofercie sportowych czasomierzy marki Breitling. Dla mnie, obok inspirowanego historią Transoceana, najwartościowsza.

Po modelu Oscar Peterson, nagrodzonym przez nas tytułem Zegarka Roku 2010 (kategoria: Zegarek do 5.000zł), muzyczna kolekcja limitowanych czasomierzy marki Oris wzbogaci się o kolejny – tym razem dedykowany Chetowi Bakerowi.

Chet Baker

ORIS Chet Baker LE - dekiel

Natomiast na deklu znajdziemy grawer sylwetki Cheta Bakera z trąbką wraz z jego podpisem i numerem egzemplarza. Seria objęta jest limitacją do 1929 zegarków (liczba nawiązuje do daty urodzenia Bakera).

Sam zegarek to klasyczna, okrągła koperta ze stali o średnicy 40mm, wewnątrz której pracuje Oris Cal. 733 (bazujący na SW 200). Pod szafirowym szkiełkiem z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną znajdziemy czarną tarczę i trzy wskazówki – godzinową, minutową i sekundową. Dwie pierwsze, wraz z punktowymi znacznikami nad indeksami, pokryto substancją świecącą. Wodoodporny do 30m czasomierz dostarczany będzie na skórzanym pasku imitującym krokodyla, z zapięciem ze stali.

ORIS Chet Baker LE

W pudełku – prócz zegarka – na właścicieli czeka niespodzianka. Jest nią mechaniczny, bardzo dobrze wykończony metronom.

ORIS Chet Baker LE - zestaw

Sportowy tool-watch dla nurków manufaktury JeanRichard – Diverscope – po raz pierwszy dostępny będzie w stalowej kopercie i z bardzo oryginalnie rozwiązaną komplikacją wskazania rezerwy chodu.

Siostrzana marka Girard Perregaux, manufaktura JeanRichard, to z pewnością mniej znany i ceniony członek Sowind Group (założonej przez Luigi Macaluso grupy zrzeszającej oba brandy). Podstawową ofertą ulokowanej w La Chaux-de-Fonds marki są sportowe zegarki w charakterystycznych kopertach, w kształcie poduszeczki (kojarzonych nieodzownie z designem PANERAI), napędzane własnym, automatycznym kalibrem – JR 1000.

Diverscope LPR

Wśród 5 „podkolekcji” tworzących linię Sport, ta dedykowana nurkom nosi nazwę Diverscope (pod nurkowe można także podciągnąć inspirowaną modelami vintage serię Aquascope). To właśnie tej nurkowej linii poświęcona została najciekawsza nowości JR tegorocznego SIHH. Diverscope LPR to pierwszy stalowy model dostępnej dotychczas jedynie w tytanie linii czasomierzy nurkowych z wodoszczelnością na poziomie 300m. Mierząca 43x43mm koperta w większości wykończona została szczotkowaniem, z wyjątkiem osłon dwóch ulokowanych po obu jej stronach koronek, które wypolerowano na wysoki połysk. Pod szafirowym szkłem z antyrefleksem zamknięta została idealnie czytelna, czarna tarcza z białymi indeksami (niektóre z nich wypełniono świecącą luminową), dużymi czarno-białymi wskazówkami i okienkiem daty między godziną 7 a 8. Wewnętrzny, obracany w obie strony pierścień nurkowy, z wyróżnioną sekcją pierwszych 15 minut i czerwonym trójkątem na godz. 12, obsługuje się za pomocą zakręcanej koronki po lewej stornie koperty. Ta po przeciwległej stornie, też zakręcana, służy oczywiście do regulowania czasu i daty.

Sercem zegarka jest – bazujący na wspomnianym wcześnie kalibrze manufakturowym JR 1000 – kaliber JR 1010 z 48-godzinną rezerwą chodu i balansem pracującym z częstotliwością 28.800 A/h.

Dołożona do mechanizmu komplikacja rezerwy chodu, to zawarta w nazwie modelu Linera Power Reserve (LPR – „Liniowe Wskazanie Rezerwy”). Podczas gdy zazwyczaj wskaźnik rezerwy, jaka pozostała jeszcze w sprężynie głównej mechanizmu, rozwiązany jest jako analogowe wskazanie na okrągłej lub tworzącej łuk skali, wkomponowanej gdzieś w tarczę tudzież spodnią stronę mechanizmu, wskaźnik LPR zaprojektowany przez JeanRichard jest nie tylko liniowy (co samo w sobie stanowi pewnego rodzaju trudność) ale także bardzo pomysłowo wkomponowany w cyferblat. Skala liniowo rosnącej lub malejącej rezerwy chodu kalibru wpisana została w otwarty indeks 12 – wypełniający go biały „dysk” (pokryty luminową) rośnie lub opada, przypominając nieco wskazanie rezerwy paliwa w samochodach. Dodatkowo po lewej stronie indeksu umieszczone są dwie litery – E i F – oznaczające pełny (Full) lub pusty (Empty) stan rezerwy.

Chociaż literki są absolutnie zbędnym dodatkiem, to samo rozwiązanie jest świetnym patentem – tarcza pozostaje maksymalnie czytelna przy intuicyjnym wręcz odczycie stanu „naładowania” mechanizmu.

Każdy zegarek sprzedawany będzie z dwoma paskami: tłoczonym, gumowym lub wykonanym z kevlaru. Oba zapinane na stalowego motylka z zabezpieczeniem.

HIGHLANDS BIG LIFE

Drugą, obok Diverscopa LPR, nowością sportowej kolekcji JeanRichard jest model Highlands Big Life. Zegarek jest dedykowany fundacji Big Life działającej na rzecz ochrony fauny i ekosystemu Afryki. Limitowany do 100 egzemplarzy czasomierz ma pokrytą czarnym PVD, stalową kopertę o wymiarach 44.5x40mm oraz zielony, obrotowy (w obie strony) bezel umożliwiający odczytanie czasu w drugiej strefie. Czasomierz napędza in-house’owy kaliber JR 1000 z datownikiem. Jego pracę można obserwować przez szafirowy dekiel z naniesioną nań sylwetką słonia – symbolem czarnego lądu i jednocześnie logo fundacji.

Highlands Big Life

Czarna tarcza skontrastowana została z arabskimi indeksami godzinowymi z masy świecącej w kolorze kości słoniowej i pokrytymi tą samą substancją, czarnymi wskazówkami. O „dedykacji” modelu przypomina biało-czerwony napis Highlands Big Life Foundation na godzinie 6. Każdy egzemplarz dostarczony zostanie na pasku z grubego, czarnego materiału z białym przeszyciem.

Więcej o Big Life Foundation: www.biglifeafrica.org

Od narodzin zielonogórskiej marki POLPORA minęło już 5 lat. Zaprezentowany z tej okazji model Terra Albus, to pierwszy polski mechaniczny czasomierz dedykowany bezpośrednio Paniom.

Dokładnie 5 lat (i kilka miesięcy) temu Krzysztof Janczak postawił sobie nad wyraz ambitny – z perspektywy specyfiki naszego rynku – cel stworzenia nowej marki zegarkowej, tworzącej czasomierze „Made In Poland”. Nieco zapomniany już w krajowym wydaniu fach, choć na zupełnie inną skalę, zadomowił się w Zielonej Górze pod szyldem POLPORA.

Przez 5 krótkich lat swojego istnienia firma przygotowała już przeszło 19 różnych modeli składających się na łącznie 350 czasomierzy (z wynikającego z wielu czynników założenia, każdy nowy model powstaje w krótkiej, limitowanej serii). Najnowsze dziecko marki, celebrujące wspomniane 5 urodziny, to wpisany w kolekcję Elementum model Terra Albus – ukłon firmy w kierunku piękniejszej części amatorek mechanicznego zegarmistrzostwa.

Terra Albus

Terra Albus początkuje projekt firmy, który w rezultacie ma zaowocować cała serią damskich odpowiedników każdego z 4 modeli serii Elementum: Terra, Ignis, Aqua i Aer. Na pierwszy ogień poszedł model Terra, w wersji kobiecej opatrzony przyrostkiem Albus (z łać: biel). Jak wskazuje nazwa, zegarek utrzymany jest w białej, delikatnej kolorystyce z kilkoma ciekawymi kontrastami. 38.5mm, stalowa koperta otrzymała pokrycie czarnym PVD za wyjątkiem bezela, wypolerowanego na wysoki połysk. W kopercie zamknięto tarczę z masy perłowej w pastelowych barwach, zestawioną ze stalowymi, niklowanymi indeksami i wskazówkami.

Wewnątrz „obudowy”, pod szafirowym deklem, pracuje automatyczny kaliber ETA 2824-2 wykończony pasami genewskimi, perłowaniem, termicznie barwionymi na niebiesko śrubkami oraz personalizowanym, grawerowanym wahnikiem.

Każdy z 7 egzemplarzy limitowanej serii dostępny jest na pasku ze skóry aligatora w kolorze śnieżnej bieli. Jak podkreśla Krzysztof Janczak, każdy zegarek będzie na swój sposób unikatowy – tarcza z masy perłowej nigdy bowiem nie ma identycznego wzoru.

W związku z obchodzoną właśnie pięćdziesiątą rocznicą premiery pierwszego filmu o Jamesie Bondzie, OMEGA wypuściła limitowany model poświęcony legendarnemu Agentowi Jej Królewskiej Mości.

Za bazę posłużył znany miłośnikom marki model tj. Seamaster Diver 300m. Agent 007 nie rozstawał się z nim przez kilka kolejnych części filmu, od siedemnastej, nakręconej w roku 1995 odsłony – „GoldenEye” (z debiutującym Piercem Brosnanem). Czasomierz dostępny będzie w stalowej kopercie o średnicy 36,25mm lub 41mm. Bransoleta – również wykonana ze stali – jest częściowo polerowana, a częściowo szczotkowana.

OMEGA Seamaster - James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece

Od pewnego czasu Omega nurkowe bezele zegarków wykonuje z ceramiki. Nie inaczej jest w tym przypadku. Skalę pierścienia lunety (obracającego się w jednym kierunku) wykonano wykorzystując azotek chromu. Cyfrę 50, nawiązującą do wyjątkowej okazji, wyróżniono czerwonym kolorem.

OMEGA Seamaster - James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece

Czarną, lakierowaną tarczę ozdobiono wzorem 007. W wersji 41mm naniesiono na nią jedenaście indeksów. W mniejszym, mierzącym 36,25mm modelu, indeks na godzinie 7 zastąpiono brylantem. W obu przypadkach indeksy pokryto warstwą białej substancji Super-LumiNova, która w ciemności uzyskuje niebieskawy blask. Okienko daty, otoczone białą obwódką, znajdziemy tradycyjnie na godzinie 3.

Obie wersje „zasila” manufakturowy kaliber OMEGA 2507. Automatyczny werk wyposażono w wychwyt współosiowy Co-Axial – rozwiązanie Dr Danielsa zaprezentowane pierwszy raz w 1999 roku. James Bond 007 50th Anniversary Collector’s Piece posiada także certyfikat chronometru.

OMEGA Seamaster - James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece

Mi osobiście najbardziej podoba się druga strona zegarka, ozdobiona wzorem znanym z czołówek filmów o agencie 007. W jej centralną część wkomponowano tył łuski. Jak na czasomierz dla nurków przystało (wodoszczelność do 300m), nie zabrakło zaworu helowego, który automatycznie uwalnia atomy helu podczas dekompresji (rozwiązanie przydatne dla zawodowych nurków).

Wersja 41mm powstanie w edycji limitowanej do 11007 sztuk, a wersję 36,25mm objęto limitacją do 3007 sztuk.

OMEGA Seamaster - James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece

Przypominamy, że w 2012 roku, EON Productions planuje premierę filmu „Skyfall”. To już 23 części serii przygód legendarnego agenta. W rolę Jamesa Bonda ponownie wcieli się Daniel Craig.

Podczas marcowych targów w Bazylei poznamy dwa nowe wcielenia ikony spod znaku El Primero: Chronomaster 1969 oraz Chronomaster Open Grande Date Moon & Sunphase.

ZENITH El Primero Chronomaster 1969

ZENITH - El Primero Chronomaster 1969

Już na pierwszy rzut oka widać, że chronograf El Primero Chronomaster 1969 czerpie garściami z modelu historycznego. To właśnie w 1969, kiedy prawie wszyscy produkowali tarcze w jednym kolorze, Zenith wykonał odważny krok prezentując chronograf z totalizatorami: antracytowo szarym, granatowym i szarym. W tegorocznym modelu tarczki licznika 30-minutowego i 12-godzinnego (odpowiednio na godz. 3 i 6) mają barwę granatową oraz antracytową.

Także w 1969 roku Zenith zaprezentował swój pierwszy automatyczny werk. Ten bardzo dokładny kaliber, mogący zmierzyć czas do 1/10 sekundy, dał początek legendarnemu mechanizmowi El Primero. Jego fragment,a  konkretnie wychwyt z balansem i kołem sekundowym, można podziwiać (od strony tarczy) przez otwór na godz. 10. Ring okalający wycięcie został przytwierdzony do cyferblatu trzema śrubkami w kolorze niebieskim.

Tarczę dodatkowo zdobią nakładane indeksy i skala tachymetru naniesiona na zewnętrzny ring, przy styku ze szkiełkiem. Smaczku całości dodaje „krwistoczerwona” centralna wskazówka sekundowa.

Zegarek pracuje w oparciu o manufakturowy werk El Primero Calibre 4061. Jak wszystkie mechanizmy z rodziny, ten również „tyka” z częstotliwością 36.000 wahnięć/h. Rezerwa chodu składającego się z 282 części kalibru oscyluje wokół 50 godzin.

El Primero Chronomaster 1969 z profilu

Średnica nowego, wodoodpornego do 100m Chronomastera to 42mm. Szczęśliwi nabywcy otrzymają go na czarnym pasku ze skóry aligatora ze stalową klamrą.

ZENITH El Primero Chronomaster Open Grande Date Moon & Sunphase

ZENITH - El Primero Chronomaster Open Grande Date Moon & Sunphase

Kaliber El Primero

W roku 2012 do kolekcji Chronomaster dołączą dostępne w stali i różowym złocie modele Open Grande Date Moon & Sunphase (o średnicy 45mm). Napędzający zegarki kaliber El Primero 4047 posiada następujące funkcje: wskazanie godzin i minut, małą sekundę (na godz. 3), duże okienko daty (na godz. 2) oraz wskazanie faz księżyca i słońca (na godz. 6). Na uwagę zasługuje ostatnie ze wskazań, które zrealizowano za pośrednictwem dwóch nałożonych na siebie dysków. Na górny, przezroczysty, naniesiono dwa wypolerowane księżyce. Dysk ten wykonuje jeden obrót w 59 dni. Z kolei dolny dysk to wskazanie dnia / nocy. Tu obrót trwa 24 godziny.

Podobnie jak w poprzednio opisywanym modelu, tak i tu na godz. 10 możemy zobaczyć jak pracuje wspaniały, manufakturowy werk El Primero.

Wersja w złocie dostępna będzie ze srebrną tarczą i na brązowym pasku ze skóry aligatora. Natomiast w stali zegarek otrzymamy z czarną tarczą i na czarnym pasku również ze skóry aligatora.

ZENITH - El Primero Chronomaster - nowe modele

Flagowa kolekcja Maurice Lacroix – Masterpiece – wzbogaci się wkrótce o utrzymany w minimalistycznej stylistyce model z retrograde’owym datownikiem i fazami księżyca.

Każda szanująca się manufaktura zegarkowa ma w swoim portoflio kolekcję flagową. Pod pojęciem tym kryje się zwyczajowo linia czasomierzy oferujących to co najlepsze i najwartościowsze ma do zaoferowania dana firma – crème de la crème swoich zegarmistrzowskich i designerskich możliwości. W przypadku Maurice Lacroix rolę flagowej spełnia linia Masterpiece z kilkoma własnymi, manufakturowymi kalibrami napędzającymi modele takie jak choćby Le Chronographe, Rou Carre, Squelette i Lune Retrograde. Marcowe targi BaselWorld przyniosą nowe (a raczej inaczej zinterpretowane) wcielenie tego ostatniego, przygotowanego w nieco bardziej klasycznej i eleganckiej formie.

Masterpiece Lune Retrograde

Masterpiece Lune Retrograde – jak sama nazwa wskazuje – łączy w sobie dwie zegarmistrzowskie komplikacje: wskazanie faz księżyca oraz retrgorade (powracającą wskazówkę) – flagową komplikację manufaktury ML. Obie zawarte zostały w nowym, in-house’owym kalibrze ML 192 z naciągiem automatycznym (oryginalny, limitowany Lune Retrograde napędzał kaliber z ręcznym naciągiem). Drugi w dorobku marki mechanizm z naciągiem w postaci centralnie umieszczonego wahnika, ma 52 godzinną rezerwę chodu i balans taktowany z charakterystyczną raczej dla manualnych werków częstotliwością 18.000 A/h. Mające zarówno gorących zwolenników jak i przeciwników surowe wykończenie kalibru, to pionowe szczotkowanie zdobiące płyty i mostki, fazowane i wypolerowane krawędzie oraz szlif Grand Colimacon na dużym wahniku i kołach naciągowych.

kaliber ML 192

Zamknięta w stalowej, wykończonej polerowaniem i szczotkowaniem, mierzącej 43mm średnicy kopercie tarcza dostępna będzie w trzech wariantach: grafitowo-czarnej i granatowej ze srebrnymi, rodowanymi aplikacjami oraz srebrnej z aplikacjami złotymi (mój faworyt). Wszystkie wykończone są delikatnym szlifem słonecznym. Minimalistyczna i surowa kompozycja cyferblatu z prostokątnymi indeksami i prostymi, subtelnymi wskazówkami, to ulokowana na godzinie 2 rezerwa chodu, umieszczona na godzinie 6 mała tarcza analogowego wskazania dni tygodnia oraz wpisanych weń faz księżyca i wreszcie wskazanie daty na godzinie 10. Rezerwa i data rozwiązane są za pomocą wspomnianej wcześniej komplikacji retrograde – wskazówki przemierzającej wpisaną w łuk skalę aż do jej końca i powrotnego skoku do pozycji wyjściowej.

Potencjalny nabywca modelu Lune Retrograde otrzyma do wyboru trzy paski ze skóry krokodyla: czarny z czarnym przeszyciem, matowy brązowy z brązowym przeszyciem oraz niebieski z niebieskim przeszyciem. Każdy zapinany na stalowe zapięcie z zatrzaskiem i zabezpieczającymi przyciskami.

Informacje techniczne:
Mechanizm: ML 192, automatyczny, 52h rezerwy chodu
Tarcza: czarna, srebrna, niebieska
Koperta: 43mm, stal, szafirowe szkło z antyrefleksem, szafirowy dekiel
Wodoszczelność: 50m (5 atm)
Pasek: skórzany (krokodyl) z zapięciem na zatrzask
Limitacja: —

Nowości Baume & Mercier, które miałem okazję oglądnąć podczas genewskiego SIHH, zdominowała kolekcja zegarków dla Pań – Linea. Grawerowane na bezelu indeksy godzinowe stały się znakiem rozpoznawczym produkowanej od 1987 roku linii.

Baume & Mercier zdecydował się w tym roku – wg mnie – skierować swoją ofetę również do młodszych odbiorców. Świadczy o tym kolekcja trzech kolorowych pasków (pomarańczowo-kamelowy, niebiesko-biały, różowo-fioletowy). Przypominam, że szwajcarski producent stosuje w zegarkach Linea rozwiązanie, pozwalające na prostą i bardzo szybką zmianę paska na bransoletę (i odwrotnie).

Baume & Mercier - Linea na kolorowych paskach

Baume & Mercier - Linea 10073

Baume & Mercier - Linea 10073

Zegarki napędza kwarcowa Ronda 705. Aby zaspokoić potrzeby bardziej wymagających klientów, dwa modele – 10073 i 10074 – wyposażone będą w automatyczny werk ETA 2892-A2/ Sellita SW300. Przez przeszklony szafirowym szkłem dekiel (dokręcany 4 śrubkami) widać rotor, który ozdobiono wzorem „Côtes de Genève” i symbolem PHI.

Baume & Mercier - Linea 10073

Wszystkie zegarki B&M zaoferuje w okrągłych kopertach o średnicy 32mm i grubości od 8,3mm (z mechanizmem kwarcowym) do 10mm (z automatycznym werkiem). W dwóch wersjach bezel będzie wysadzany diamentowymi. W pozostałych – indeksy zostaną wygrawerowane na pierścieniu lunety.

Baume & Mercier - Linea 10070, 10071, 10072, 10073 i 10074

Na tarczy króluje prostota. Znajdziemy tu tylko nakładane indeksy godzinowe (w jednym z modeli wykonane z diamentów), małą podziałkę minuotwą, wskazówki (godzinową i minutową), nazwę BAUME & MERCIER GENEVE oraz okienko daty (na godz. 6). Sama tarcza w większości przypadków wykonana została z masy perłowej ozdobionej szlifem ślimakowym.

Poza Lineą 10073, wszystkie nowości dostępne będą w kopercie z polerowanej i satynowanej stali, której wodoodporność ustalono na 50m.

Baume & Mercier - Linea 10074