foto: Hautlence

Manufaktura Hautlence od kuchni: od projektu poprzez wszystkie etapy tworzenia, po finalny produkt. Nietuzinkowe zegarki z Neuchatel w krótkim, telegraficznym, filmowym skrócie.

Krótki film przedstawia manufakturę zegarmistrzowską Hautlence specjalizującą się w tworzeniu luksusowo awangardowych czasomierzy. Charakterystyczną cechą zegarków stworzonej w 2004 roku firmy jest dość nietypowy i oryginalny sposób mechanicznego odmierzania upływającego czasu – zupełnie inny od ogólnie przyjętych, klasycznych standardów. Unikatowy design plus high-end’owy mechanizm to siła stanowiąca o sukcesie marki, której i ja sam jestem cichym fanem.

źródło: Hautlence
opracowanie: Łukasz Doskocz

foto: Zenith

Nowy Zenith Elite Captain Central Second jest jednym z najbardziej dostępnych, atrakcyjnych i klasycznych czasomierzy na in-housowym mechanizmie.

www.zenith-watches.com

Ci, którzy mają na uwadze poczynania Zenith’a zapewne wiedzą, że sytuacja finansowa marki w czasie światowego kryzysu była zła. Podczas, gdy ich ekscentryczne i luksusowe modele w cenach ok. 500000$ sprzedawały się jak ciepłe bułeczki w pierwszej połowie 2008 roku, rok 2009 okazał się po prostu katastrofalny.
W grupie LVMH sprzedaż zegarków i biżuterii spadła o 19% do ok. 764 mln euro, z Zenithem, jako niechlubnym liderem, który zanotoawał 25% spadek.

W tym czasie Zenith miał 16 głównych kolekcji, z około 800 modelami. Zasoby ludzkie manufaktury liczyły 250 osób, w tym 25 rzemieślników, 15 inżynierów i 12 zegarmistrzów zajmujących się komplikacjami. W czasie prosperity, kiedy sprzedaż biła kolejne rekordy, było to konieczne, ale kiedy recesja zataczała coraz szersze kręgi, ktoś musiał zająć się zestrukturyzacją firmy.
W połowie 2009 roku LVMH pożegnał dotychczasowego prezesa Zenith’a, Thierry’ego Natafa, i powołał na jego miejsce Jean-Frederica Dufoura, byłego szefa produkcji w Chopardzie. Do resrtukrutyzacji J.F. Dufor podszedł na tyle energicznie, że natychmiast zwolnił około 70 współpracowników poprzedniego prezesa oraz zmniejszył całkowitą liczbę modeli z 800 do zaledwie 150.

Produkcję podzielono na cztery kolekcje:

• kolekcja Academy – haute horlogerie, w tym wielkie komplikacje z kolecji Chronomaster i Class,
• kolekcja El Primero – wszystkie zegarki na kalibrach El Primero,
• kolekcja Defy – sportowa linia kierowana do tych samych klientów co Hublot,
• kolekcja Elite – entry level produkcji.

Znajdujący się w przedziale cenowym IWC Portofino czy podstawowych modeli Choparda z linii 1000 Miglia, model Elite wydaje się być jednym z najbardziej atrakcyjnych zegarków na mechanizmie manufakturowym, w przeciwieństwie do wyszlifowanych i przozdobionych mechanizmów ETY pochodzących z masowej produkcji.

Najnowszy model w kolekcji Elite, Zenith Elite Captain Central Second, wyposażony w mechanizm Elite kaliber 670 z centralną sekundą i datownikiem (mechanizm jest w stanie wykazać rezerwę chodu, ale ten model jest bez tej użytecznej komplikacji). Kaliber jest produkowany od 1994 roku i już zdążył udowodnić swoją wiarygodność i dokładność.

foto: Zenith

Przy rozmiarach rzędu 25,6 mm średnicy i tylko 3,465 mm grubości, mechanizm Elite jest na tyle mały, że pozwala inżynierom tworzyć bardzo cienkie zegarki. Koperta Elite Captain wykonana jest ze stali nierdzewnej, mierzy 40 mm średnicy, i tylko 8,1 mm wysokości. Przy takich rozmiarach zegarek wygląda dobrze nawet na bardzo małych nadgarstkach.
Z katalogu online firmy wynika, że zegarek dostępny jest następujących konfiguracjach:
- wersja ze srebrną tarczą i złoconymi wskazówkami i indeksem
- oraz wersja z bardziej sportową, bo czarną tarczą ze stalowego koloru wskazówkami i indeksami.

Oba modele dostępne są zarówno na skórzanym pasku ze skóry aligatora oraz na stalowej bransolecie. Klasyczny i prosty Zenith Elite Captain Central Second idealnie wpasowuje się w potrzeby postkryzysowych klientów.

Zenith Elite Captain Central Second – specyfikacja:

Mechanizm: kaliber Elite 670, automatyczny, 27 kamieni, śrdnica 25,6 mm, wysokość 3.465 mm, 144 części, 28.800 wahnięć/h

Funkcje: centralna sekunda, minuta i godzina, data na godz. 6
Rezerwa chodu: 50 godzin
Materiał koperty: 18-karatowe różowe złoto lub stal nierdzewna
Rozmiar koperty: 40 mm
Wysokość koperty: 8 mm
Tarcza: posrebrzana, szlif słoneczny
Wskazówki: złocone lub stalowe, rodowane
Wodoszczelność: 50 m
Szkło: szafirowe, sferyczne, antyrefleks po obu stronach
Dekiel: transparentny ze szkłem szafirowym

Za oknem powoli nadciąga ponura rzeczywistość jesieni. Wkrótce ulice pokryją się odcieniami zgniłej zieleni, szarości, czerni i brązu. Aby poprawić swoje sampoczucie i włączyć nieco koloru do garderoby warto skorzystać z pomysłów rodem ze słonecznej Italii.

Włoski design, nowoczesne formy i żywe barwy pozwolą choć na chwilę powrócić do letniej atmosfery, na którą przyjdzie nam poczekać kolejne 9 miesięcy.

Locman Montecristo

Kolekcja: MONTECRISTO

Kolor tarczy: biały (dostępne także inne kolory)
Koperta: 44 x 13mm; wykonana ze stali i tytanu
Mechanizm: automatyczny
Pasek: gumowy (dostępne różne kolory)
Nr ref.: 051100WHFBL0GOW

Locman Tremila

Kolekcja: TREMILA

Kolor tarczy: czerwony (dostępne także inne kolory)
Koperta: 37 x 41 x 13mm; wykonana ze stali, a dekiel z tytanu
Mechanizm: kwarcowy
Pasek: gumowy (dostępne różne kolory)
Nr ref.: 026100RDNWH5BKR

Locman Stealth

Kolekcja: STEALTH

Kolor tarczy: karbonowy (dostępne także inne kolory)
Koperta: 43 x 10mm; wykonana ze stali, a dekiel z tytanu
Mechanizm: kwarcowy
Pasek: gumowy (dostępne różne kolory)
Nr ref.: 020200KBFOR1GOB

Locman Toscano

Kolekcja: TOSCANO

Kolor tarczy: biały (dostępne także inne kolory)
Koperta: 53,2 x 47 x 19,3mm; wykonana ze stali
Mechanizm: automatyczny
Pasek: ze skóry aligatora (dostępne różne kolory)

Zegarek Roku 2010

Z wielką przyjemnością informujemy o rozpoczynającej się 1 października akcji, w której wyłonimy “Zegarek Roku 2010″ portalu CHRONOS24.PL. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie na naszym rodzimym rynku, pierwsze także dla nas.

Kiedy w ubiegłym roku zorganizowaliśmy na szybko konkurs na “Zegarek Roku”, obiecaliśmy sobie i Wam, że kolejna edycja będzie już konkursem z prawdziwego zdarzenia, z rozmachem godnym nagradzania najlepszych dzieł zegarmistrzowskiej sztuki. I tak oto, dotrzymując słowa, przedstawiamy konkurs “ZEGAREK ROKU – Edycja 2010″ (”Watch of the Year 2010″).

Od dnia 1 października ruszy oficjalna strona dedykowana ZR2010. Zamieścimy na niej wszystkie informacje związane z konkursem tj. regulamin, skład jury oraz to co najważniejsze – listę nominowanych czasomierzy. Nie zabraknie także konkursowej części dla Was, naszych czytelników. Będziecie mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w przebiegu całego konkursu, wybierając swój ulubiony czasomierz, który otrzyma prestiżowy tytuł “Zegarka Roku Publiczności 2010″.

Kategorie konkursowe edycji 2010 to:
- zegarek sportowy
- zegarek klasyczny
- zegarek z komplikacjami
- zegarek damski
- zegarek do 5000 PLN

W każdej kategorii jury nominuje po 5 zegarków. Grand Prix konkursu, “Zegarek Roku 2010″ zostanie wybrany spośród zwycięzców wszystkich kategorii. “Zegarek Roku Publiczności” wyłonimy drogą głosowania, na specjalnie przeznaczonej temu stronie internetowej. Jej oficjalne uruchomienie nastąpi już 1 października.
Finał konkursu, wraz z ogłoszeniem zwycięzców i przyznaniem statuetek odbędzie się w grudniu.

Oficjalnym partnerem medialnym “Zegarka Roku 2010″ jest Radio PLUS.

redakcja CHRONOS24.pl

Jean-Frédéric Dufour i Jean-Louis Etienne

Manufaktura Zenith i Jean-Louis Etienne połączyli siły, aby stworzyć zegarek, który oprze się najbardziej niekorzystnym warunkom atmosferycznym.

Niestrudzony obrońca planety, Jean-Louis Etienne, podróżnik, który poznał na własnej skórze najbardziej niekorzystne warunki, jakie panują na biegunach północnym i południowym. Francuski lekarz był pierwszym człowiekiem, który zdobył biegun północny podczas pieszej, samotnej wyprawy.
Jego najnowsza ekspedycja, przelot solo balonem na gorące powietrze nad biegunem północnym, to wyczyn, którego wcześniej nikt nigdy nie ukończył.

Koncepcja El Primero Striking “Jean-Louis Etienne”

www.zenith-watches.com

Jean-Louis Etienne pomagał dostosować sprzęt, który był mu niezbędny do bezpiecznego ukończenia każdej z wypraw. Tym razem, pracując w warsztatach Zenith’a, badacza zafascynował nieskończenie mały i precyzyjny świat zegarmistrzostwa.

“Mamy zamiar nadać temu instrumentowi tyle piękna i siły, ile spotkałem podczas lotu nad lodowcem oceanu Arktycznego“, powiedział zegarmistrzom, współtwórcom tego dzieła.

www.zenith-watches.com

W Le Locle, w Szwajcarii, Jean-Louis Etienne i inżynierowie Zenith’a opracowali specyfikację i zarys pomysłu na zegarek, który spełniałby wymagania ekwipunku ekspedycyjnego. Zegarek będzie dostępny wkrótce.
Wcześniej tego dnia, przemawiając na konferencji dla pracowników Zenith’a, Jean-Louis Etienne opowiadał o przejściach podczas lotu balonem: “Zbliżając się do bieguna, byłem wytrzęsiony przez zamieć, jak nigdy wcześniej. Przez 14 godzin, leciałem na niskich wysokościach próbując pozostać 150 metrów nad ziemią.
To było męczące. Najbardziej pod koniec, ponieważ podczas tak gwałtownych wiatrów, zdarzały się bardzo silne prądy nośne i opadające, mogące porwać balon wysoko w powietrze, tylko po to by rzucić go z impetem w dół. Podczas tak gwałtownego zstępowania, panele słoneczne mogły popękać. W tych warunkach nie można pozwolić sobie na dekoncentrację nawet na sekundę.”

Francuski podróżnik wszedł do podręczników historii jako pierwszy człowiek, który kiedykolwiek przeleciał sam przez ocean Arktyczny balonem na gorące powietrze.

www.zenith-watches.com

Najbardziej bezlitosne warunki do testów

Warunki panujące na biegunach północnym i południowym są najbardziej wrogimi człowiekowi na ziemi. Temperatura spada tam poniżej -60°C na południu i -40°C na północy, podczas gdy zwodnicze wiatry wieją bez przerwy.

Zenith widzi w tym niegościnnym środowisku najlepsze miejsce do poważnych testów swoich zegarków, ponieważ odporność i niezawodność przyrządów pomiarowych są sprawdzane w najgorszych możliwych warunkach. Jeżeli instrumenty powrócą z ekspedycji na bieguny w stanie nienaruszonym, możesz być pewny, że są w stanie przetrwać w każdym środowisku.

Podczas wyprawy, Jean-Louis Etienne nosił na nadgarstku Zenith’a Striking 10th. Nic nie zdołało wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.

foto: PARMIGIANI

Czym byłoby szwajcarskie zegarmistrzostwo bez wizjonerów, którzy nie boją się tworzyć zegarkowych kreacji zupełnie nie przystających stylistycznie oraz mechanicznie do ogólnie panujących standardów. Kiedy PARMIGIANI zaprezentowało kilka lat temu model Bugatti Type 370 z wertykalnym mechanizmem, głosom zachwytu nie było końca. Teraz przyszła kolej na istną wersję turbo – model Bugatti Super Sport.

Skojarzenie nazwy modelu nowego czasomierza szwajcarskiej manufaktury z nazwą modelu najnowszego dziecka mechaników Bugatti jest jak najbardziej uzasadnione. Nowe dzieło zegarmistrzów zbiegło się swoją premierą, z premierą jeszcze mocniejszej, jeszcze szybszej, jeszcze bardziej ekstremalnej i oczywiście, jeszcze droższej wersji samochodu, który choć stosunkowo świeży, już stał się legendą motoryzacji – Bugatti Veyron. Samochód z racji choćby swojej iście kosmicznej ceny (przeszło 1,5 mln Funtów) pozostanie jedynie sennym marzeniem miłośników motoryzacji – podobnie jak zegarek pozostaje tylko pragnieniem kolekcjonerów. Oba są prawdziwymi dziełami sztuki w swoich kategoriach.

foto: PARMIGIANI

Auto

Jeśli myśleliście, że seryjny Veyron to absolutny max tego, co możemy otrzymać współcześnie w kategoriach samochodu sportowego, inżynierowie Bugatti udowodnili właśnie, że można osiągnąć więcej… o wiele więcej. Nowe dziecko warsztatów w Molsheim, Bugatti Veyron 16.4 Super Sport to samochód jeszcze szybszy, jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej ekstremalny i wyśrubowany oraz – oczywiście – jeszcze droższy. Silnik nowego Veyrona generuje absolutnie zdumiewające 1200 bhp, co pozwala rozpędzić się autu do elektronicznie ograniczonej prędkości… 415 km/h (w rzeczywistości kierowca testowy Bugatti, Pierre-Henri Raphanel rozpędził auto do 431 km/h). Wykonana z karbonu karoseria w czarno-pomarańczowych barwach, ogromne, nisko-profilowe opony, chłodzony 10 chłodnicami, 16 cylindrowy silnik Bugatti, 7 stopniowa, dwu-sprzęgłowa skrzynia biegów, przyspieszenie od 0 do 100km/h w 2.5 sekundy – to wszystko za jedyne 1.600.000 Funtów Brytyjskich.

foto: PARMIGIANI

Zegarek

Nowe wcielenie Bugatti w kolekcji marki PARMIGIANI pojawi się na rynku w limitowanej edycji 30 egzemplarzy. Oficjalna premiera czasomierza zaplanowana jest na najbliższe targi SIHH w Genewie. Jak w przypadku wspomnianego samochodu, tak w przypadku zegarka, absolutnym clue projektu jest silnik/mechanizm. Model PARMIGIANI Bugatti Super Sport  napędza manufakturowy kaliber PF 372 z komponentami ułożonymi wzdłuż pionowej osi zegarka. Wskazanie czasu (godziny oraz minuty) ulokowane zostało prostopadle do osi wskazań, która w standardowym czasomierzu znajduje się w tej samej płaszczyźnie, co tarcza i wskazówki. Rozwiązanie takie, zaprojektowane oraz stworzone w warsztatach firmy w miejscowości Fleurier, zainspirowane zostało projektem Bastiena Leuba, studenta Ecole d’Horlogerie w Le Locle. W zamyśle ma ono ułatwiać kierowcy oczytanie czasu bez konieczności odrywania rąk od kierownicy – i choć może się wydawać nader ekscentrycznym, istotnie sprawia takie wrażenie.

foto: PARMIGIANI

W przeciwieństwie do modelu Type 370, w nowym zegarku Bugatti projektanci zintegrowali koronkę bezpośrednio z zegarkiem, a nie, jak to miało miejsce poprzednio, w postaci zewnętrznego klucza dynamometrycznego. Ładnie wkomponowana w obrys koperty koronka po delikatnym odciągnięciu pozwala regulować wskazania oraz nakręcić mechanizm, który przy pełnym naciągu gwarantuje pokaźne 10 dni rezerwy chodu. Poprzez 6 szafirowych szkieł okalających ekstrawagancką kopertę można obserwować pracę 337 elementów użytych przy budowie werku. Niektóre z jego elementów, jak np. koło godzinowe, wykonano z karbonu, takiego samego, jak użyty w przypadku rekordowego auta. Dodatkowo mostki i płytki zostały „pokolorowane” na metalicznie czarny kolor.

Wykonana przez Les Artistans Boitiers, wielopłaszczyznowa koperta z 18ct białego złota (36×50.7×22.7mm) nawiązuje liniami do aerodynamiki Veyrona. Unikalne uszy, polerowane oraz szczotkowane powierzchnie – wszystko to, przypominające kształtem skrzydła samochodu, ma zagwarantować znakomity komfort noszenia na nadgarstku. Nawet pasek, wykonany ze skóry aligatora przez manufakturę Hermes, został stworzony specjalnie dla tej wersji.
Tarcza czasomierza również została jakby żywcem przeniesiona z auta. Wykonana jest z karbonu z indeksami w kolorze pomarańczowym oraz szkieletowanym środkiem odkrywającym wspomniane koło godzinowe. Dwie wskazówki wypełniono masą świecącą. Na godzinie 12 widnieją literki EB, logo marki Bugatii. Tarcza wskazania rezerwy ulokowana jest od góry zegarka, bezpośrednio na płytce mechanizmu nad widocznym kołem balansowym. Numer limitacji wygrawerowany jest na deklu.

Po raz kolejny zegarmistrzowie PARMIGIANI udowodnili, że zegarmistrzostwo z najwyższej półki może otrzymać unikatową, ekstrawagancką oprawę (choć to rzecz jasna rzecz gustu) łącząc w sobie sztukę haute-horologerie i awangardowy design. Partnerstwo z marką Bugatii było marketingowym strzałem w dziesiątkę.

Rok 2010 to w przypadku wielu marek powrót do klasyki. Na tym polu nowe propozycje B&M wypadają bardzo interesująco.

Modele Baume & Mercier Classima Executives L Ultra Thin, zaprezentowane na tegorocznych targach SIHH, stanowią część kolekcji Classima Executive. Są to zegarki łączące klasyczny, elegancki design, szwajcarską jakość i atrakcyjną cenę (osiągniętą niestety dzięki zastosowaniu kwarcowego mechanizmu).

Czasomierze dostępne są w dwóch wariantach: z białą lub czarną tarczą.

Classima Executives L Ultra Thin

Classima Executives L Ultra Thin

Informacje techniczne:

CLASSIMA EXECUTIVES L ULTRA THIN

Kolekcja:
Classima Executives

Mechanizm:
Ultra-cienki, kwarcowy (ISA 127); grubość 1.6mm

Koperta:
okrągła, o średnicy 39mm; grubość – 4.4mm; wykonana z polerowanej stali; koronka udekorowana symbolem Phi

Tarcza:
biała (nr ref. M0A08849) lub czarna (nr ref. M0A08850); z nakładanymi indeksami, rzymskimi cyframi i logiem Phi

Szkiełko:
szafirowe

Pasek:
czarny, ze skóry aligatora

Wodoodporność:
30m

Użytkownicy popularnego telefonu spod znaku nadgryzionego jabłka mogą teraz cieszyć się swobodnym dostępem do informacji o marce OMEGA i jej produktach.

Aplikacja daje dostęp do informacji technicznych i zdjęć wszystkich czasomierzy naręcznych, znajdujących się w aktualnej ofercie firmy OMEGA. Funkcja “watchfinder” – na podstawie podanych parametrów – wskaże najbardziej pasujące nam zegarki (wyniki otrzymane w ten sposób można zapisać).

Wskazanie czasu na telefonie iPhone
Czas i datę można oglądać na tarczy zegarka OMEGA De Ville Hour Vision. Po dotknięciu ekranu, prezentowany widok zmienia się, ukazując serce zegarka. Pracę mechanizmu Co-Axial 8611 można podziwiać przez przeszklony dekiel.

foto: OMEGA

foto: OMEGA

Wyszukiwanie najbliższego sklepu
Tradycyjnie już – jak w innych aplikacjach tego typu – dodano możliwość zlokalizowania najbliższego salonu, w którego ofercie znajdują się produkty spod znaku OMEGA.

Newsy, informacje o wydarzeniach, tapety
Nowa aplikacja daje dostęp do najświeższych newsów związanych z marką.
W dziale z tapetami, znajdziemy zdjęcia ambasadorów (George Clooney, Nicole Kidman, Cindy Crawford, Zhang Ziyi i Michael Phelps) jak również najbardziej znanych czasomierzy.

foto: Patek Philippe

“You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation” to chyba najbardziej znany slogan reklamowy dotyczący branży zegarmistrzowskiej. Do tego, dedykowanego męskiej kolekcji hasła Patek Philippe dołączył nowe, dedykowane kolekcji zegarków dla Pań.

Nowe hasło jest rzecz jasna częścią zupełnie nowej kampanii reklamowej, skierowanej głównie na kolorową prasę. Paniom dedykowane będą utrzymane w bardzo eleganckim, klasycznym klimacie billboardy łączące, podobnie jak w wersji męskiej, scenkę rodzinną zestawioną z konkretnym modelem kolekcji.

Jeśli zaś o samo hasło chodzi, brzmi ono: “Something truly precious holds its beauty forever” (Coś naprawdę cennego pozostaje pięknym na zawsze). Zdjęcia użyte w reklamie, autorstwa Petera Lindbergha, podkreślają wartości, jakim hołduje marka, czyli przywiązanie do zegarka Patek Philippe mające swoje odzwierciedlenie w związku matki i córki. Zdjęcia emanują emocjami i tym, z czym kojarzy się marka – wyrafinowaniem. Cała kampania podzielona jest na dwie grupy: “Mama i córka” oraz “Tata i syn”.

foto: Patek Philippe

foto: Patek Philippe

Odpowiedzialna za stworzenie nowej reklamy, wraz z poprzedzającymi ją badaniami opinii potencjalnych klientek, jest firma Leagas Delaney. Jej szefowa, Margaret Johnson powiedziała: “Damska cześć klienteli Patek Philippe świadomie postrzega zegarki jako coś więcej, niż modę – kobiety doceniają zachwycający poziom wykonania każdego czasomierza. Nowa kampania buduje silną, emocjonalną więź z kobietą, która rozumie prawdziwą wartość i piękno czegoś naprawdę wyjątkowego”.

Kampania dedykowana Panom, która po raz pierwszy pojawiła się w mediach w 1996 roku, oparta jest na fotografiach Veronique Vial. Zdjęciom towarzyszy wspomniany wcześniej, słynny slogan “You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation” (Nigdy tak naprawdę nie posiadasz zegarka Patek Philippe. Opiekujesz się nim jedynie dla przyszłego pokolenia).

foto: Patek Philippe

foto: Patek Philippe

Bardzo stonowana kampania Patek Philippe, to z pewnością posunięcie godne marki stawiającej tradycję na 1. miejscu w tworzeniu kolejnych, znakomitych czasomierzy. Firma nie podążająca za światowymi trendami i modą, ciągle jawi się jako wyrafinowana marka, której nie przystoi nic ponad to, co oferują nowe bilbordy.

foto: chronos24.pl

Kiedy jakiś czas recenzowałem czasomierz duńsko-brytyjsko-szwajcarskiej marki Linde Werdelin, udostępniony egzemplarz nie trafił, delikatnie mówiąc, w mój gust. SpidoLite DLC Yellow, bo o nim mowa (recenzję czytaj TUTAJ) był zaprzeczeniem tego, co lubię i cenię w zegarkach sportowych, może poza powlekaną DLC, czarną kopertą. Kiedy więc przed tegorocznym BASELWORLD firma zaprezentowała pierwsze wizualizacje oraz specyfikację nowego modelu – Oktopus Moonphase – pojawiła się chęć przetestowania tego czasomierza i przekonania się, że Linde Werdelin to jednak firma robiąca naprawdę dobre, interesujące i niebanalne zegarki, a idea maksymalnej użyteczności nie wyklucza innych walorów.

Choć na pierwszy rzut oka (a raczej pierwszą myśl) stworzenie zegarka typu Diver z komplikacją wskazania faz księżyca wydaje się posunięciem tak logicznym, jak wsadzenie na przysłowiową świnię siodła, topowe dzieło Jorna Werdelina (designera marki) to bardzo nieszablonowy czasomierz, w którym niekoniecznie trzeba zagłębiać się w otchłań oceanu (dosłownie – WR wynosi niebagatelne 888m), a raczej uprawiać tzw. “desk diving” z ogromnym “fun factorem”, czyli nieprzeciętną przyjemnością noszenia. Choć zapewne żaden z 29 szczęśliwych, przyszłych posiadaczy Oktopus Moonphase nie będzie z nim nurkował, to nie mam cienia wątpliwości, że każda z tych osób będzie zadowolona z każdego wydanego nań grosza.

foto: chronos24.pl

Design

Koperta jest jednym z w zamyśle charakterystycznych elementów wszystkich zegarków Linde Werdelin. Jej wielopłaszczyznowa, skomplikowana powierzchnia pojawia się w każdej z kolekcji, różniąc się materiałami i rodzajem wykończenia.

W modelu Oktopus Moonphase obudowa wykonana została z najwyższej jakości tytanu (Grade 5) połączonego z elementem z różowego złota – bezelem. Część tytanowa dzięki procesowi zwanemu z angielska “microblasted” ma specyficzny, matowo-szary kolor, sprawiający na pierwszy rzut oka wrażenie tworzywa sztucznego, czy wręcz plastiku.

foto: chronos24.pl

Dość sporo czasu zajęło projektantom Linde Werdelin finalne określenie kształtu koperty linii Oktopus. W rezultacie powstała złożona, lecz zaprojektowana spójnie i tworząca idealną całość bryła z kilkoma fazowaniami i załamaniami poprawiającymi ułożenie zegarka na ręku, a więc komfort użytkowania, o którym później. Z prawej i lewej strony obudowy znajdują się wypustki pozwalające na podpięcie do zegarka jednego z dwóch elektronicznych przyrządów LW – The Rock lub, w tym przypadku bardziej logicznie, The Reef. Z szarą kopertą idealnie – o dziwo – współgra złoty pierścień. Choć do tej pory wydawało mi się, że stosowanie jakichkolwiek złotych elementów w zegarku sportowym jest błędem, LW Oktopus Moonphase przekonał mnie, że czasem takie rozwiązanie stylistyczne działa i to znaczniej lepiej niż można by przypuszczać. Satynowano-polerowana powierzchnia obrotowego bezela z wyżłobioną podziałką dekompresyjną tworzy estetycznie piękną całość, zadziwiająco harmonijnie łączącą cechy zegarka sportowego z eleganckim. Jeśli dorzucić do tego czarną, rowkowaną tarczę z dużymi, złotymi indeksami, arabskimi liczbami 12, 3 oraz 9, złotymi, częściowo szkieletowanymi wskazówkami z masą świecącą i wreszcie okienkiem wskazania faz księżyca, otrzymujemy naprawdę urodziwy, męski zegarek wielofunkcyjny. Clue designu tarczy stanowi oczywiście zawarte w nazwie modelu wskazanie faz księżyca. Ulokowane jest ono na godzinie 6. w dużym, łukowatym okienku ze złotą, polerowaną ramką z naniesionymi 29 dniami całego cyklu. W tymże okienku, dzięki mechanicznemu modułowi Svenda Andersena, na czarnym dysku naniesione są obok siebie fotorealistyczne (!!!) fazy księżyca, od pełni po pełne zaćmienie, wykonane z masy luminescencyjnej. To ciekawe i innowacyjne rozwiązanie pokazywania aktualnej fazy, na pozór nie na miejscu w zegarku sportowym, pasuje modelowi Oktopus Moonphase, a co więcej, może nawet być przydatne niektórym amatorom podwodnego świata. Aktualne położenie księżyca, a co za tym idzie, określanie przypływu i odpływu, mają bowiem duże znaczenie przy bezpiecznym uprawianiu tego zapewne fascynującego sportu. Czy ktoś jednak będzie z tym konkretnym czasomierzem LW nurkować – szczerze wątpię.

Na koniec warto również wspomnieć o jeszcze jednym integralnym elepemncie całego projektu, pasku. W oryginale Oktopus Moonphase zamocowany jest na wykonanym ze skóry aligatora, czarnym, bardzo grubym pasku z zapięciem tytanowym, sygnowanym logo LW. Naprawdę potężnie gruby, szeroki (zwężający się ku zapięciu) pasek połączony jest z kopertą heksagonalnymi śrubkami. Mimo, że początkowo sprawia wrażenie bardzo twardego, a jego zapięcie i rozpięcie nastręcza nieco kłopotów, to jakości nie można absolutnie nic zarzucić. Gdyby ktoś zdecydował się jednak na nurkowanie lub pływanie w zegarku, Linde Werdelin oferuje całą gamę innych pasków, w tym tekstylne oraz najwłaściwsze do kontaktu z wodą, wykonane z gumy. Narzędzie do ich wymiany dostarczane jest wraz z zegarkiem.

foto: chronos24.pl

Mechanizm

Największą (no, może jedną z kilku największych) bolączką opisywanego poprzednio modelu SpidoLite DLC Yellow był napędzający tamten zegarek mechanizm – standardowa ETA 2892A2. Jako, że chciałoby się w luksusowym, odpowiednio drogim zegarku mechanicznym zobaczyć coś ponad werk wkładany do setek inny modeli z przeróżnych półek cenowych, z wielką przyjemnością postaram się nieco chociaż przybliżyć mechaniczne serce modelu Moonphase – kaliber 1150 wykonany przez manufakturę Frederic Piguet, z modułem faz księżyca autorstwa zegarmistrza Svenda Andersena i jego atelier Andersen Geneve.

foto: Frederic Piguet

Frederic Piguet, należący, podobnie jak ETA, do Swatch Group, to producent mechanizmów zdecydowanie dedykowanych zegarkom z najwyższej zegarmistrzowskiej półki. Jego główni klienci to takie tuzy rynku jak Blancpain, Breguet, Frank Muller czy Harry Winston. Kaliber 1150, zastosowany w recenzowanym czasomierzu, to jeden z palety kilku podstawowych mechanizmów oferowanych przez manufakturę z Le Sentier. Bardzo płaski, bo mierzący jedynie 3.25mm grubości mechanizm wyposażony jest w podwójny bęben sprężyny, gwarantujący 70h rezerwy chodu (producent podaje, że goły mechanizm bez dodatkowych modułów to nawet 100h rezerwy). Jego niewielkie jak na werk automatyczny gabaryty pozwalają na bezproblemowe instalowanie dodatkowych modułów, bez rozrastania się całości do kłopotliwych rozmiarów. Fazy księżyca dokooptowane w warsztatach Andersen Geneve, umieszczone zostały na mechanizmie od strony tarczy.

Frederic Piguet Calibre 1150 dostarczany jest w dwóch wersjach: standardowej oraz wyregulowanej zgodnie z kryteriami stawianymi przez C.O.S.C.. Nie wiem, który wariant użyty został przez Linde Werdelin, natomiast w użytkowaniu kaliber trzyma standardy odpowiednie dla certyfikowanych chronometrów. Svend Andersen, oprócz samego modułu, udekorował mechanizm ozdobnymi szlifami oraz personalizowanym logo swojego atelier wahnikiem z pasami Genewskimi.

Użytkowanie

Choć w większości Linde Werdelin Oktopus Moonphase wykonany jest z lekkiego tytanu, cały zegarek sprawia wrażenie masywnego i dość, bardzo w moim guście, ciężkiego. Mierząca 46×49x14mm koperta na ręku układa się bardzo dobrze i gwarantuje zadowalająco wysoki komfort noszenia. Początkowo problemem może być wspomniany wcześniej pasek – lecz z czasem z pewnością wyrobi się on i ułoży na tyle, że całość będzie idealnie układać się na nadgarstku. Jeśli chodzi o podstawową funkcję czasomierza (będę się upierał, że zegarek nadal służy do odmierzania i pokazywania czasu) spójność designu, użyte materiały i kolorystyka gwarantują bardzo dobre właściwości użytkowe. Wskazanie czasu jest czytelne, aczkolwiek można by się przyczepić do braku podziałki minutowej na tarczy, oraz samego jej rozmiaru. Przy średnicy całości, wynoszącej pokaźne 46mm tarcza ma nie więcej niż 30mm – trochę mało w stosunku do ogólnych proporcji zegarka. Definitywnym mankamentem jest brak mojej absolutnie ulubionej małej komplikacji – daty (na bazie datownika stworzony został moduł faz).

foto: chonos24.pl

Jeśli chodzi o obsługę manualną zegarka, to właściwie jedyną, małą niedogodnością jest odkręcenie zakręcanej koronki. Po pierwsze jest ona dość mała, a po drugie osłaniają ją z obu stron wypustki koperty, co samo odkręcanie wydatnie utrudnia. Kiedy operacja ta już się jednak uda, samo ustawianie czasu czy banalnie proste regulowanie wskazań faz księżyca jest czystą przyjemnością. Równie wygodne jest operowanie obrotowym bezelem. Standardowo dla zegarków “nurkowych” obraca się on w jedną stronę – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Stworzony przez Linde Werdelin system gwarantuje płynne i bardzo przyjemne przeskakiwanie pierścienia o kolejny krok (w sumie 120) z towarzyszącym mu, cichym kliknięciem. Zresztą każdy, kto posiada w swojej kolekcji zegarek typu diver z zewnętrznym bezelem doskonale wie, ile w tym frajdy.

A gdyby ktoś przypadkiem lub zupełnie umyślnie zanurkował mając na ręku czasomierz Oktopus Moonphase, nie o zegarek powinien się martwić. Wodoszczelność modelu została ustawiona na poziomie 888m. Zmniejszenie jej w stosunku do 1111m w modelu bez faz księżyca podyktowane zostało zastosowaniem przezroczystego dekla. Sądzę jednak, że i wartość WR recenzowanego modelu w połączeniu z automatycznym zaworem helowym (po lewej stronie koperty) nie nastręczy nikomu problemów.

foto: chronos24.pl

Prezentacja video

Konkluzja

Linde Werdelin wyprodukuje dokładnie 29 egzemplarzy modelu Oktopus Moonphase – zgodnie z ilością dni upływających w ciągu pełnego cyklu księżyca. Jedyną, oprócz bardzo wąskiej limitacji, przeszkodą, jaka jednocześnie może skutecznie odstraszyć od chęci zakupu jest wysoka, bardzo wysoka cena. Dość powiedzieć, że za podobną kwotę można zakupić porządny czasomierz praktycznie każdej ze znanych i cenionych manufaktur, z Patkiem włącznie. Za mały worek pieniędzy potrzebnych na zakup tego modelu LW otrzymujemy jednak zegarek inny niż całe masy dostępnych na rynku, bardzo dobrze wykonany i zaprojektowany, a nade wszystko dający autentycznie szczerą radochę z noszenia. Linde Werdelin to z pewnością czasomierz, który nie będzie pierwszym, drugim, czy nawet trzecim w kolekcji pasjonata luksusowych zegarków. Jeśli jednak pieniądze nie stanowią większego problemu, a od kolejnego egzemplarza w kolekcji oczekujemy czegoś ponad to, co standardowe i szablonowe, Oktopus Moonphase to wybór jak najbardziej trafiony. Tak bardzo, jak zazdroszczę Mortenowi Linde i Jornowi Werdelinowi ich realizującej pasję pracy, tak bardzo zazdroszczę przyszłym posiadaczom “księżycowej ośmiornicy” – bo zegarek to niebanalny w każdym calu.

Oktopus Moonphase

Referencja: -
Kaliber: Frederic Piguet Calibre 1150 z modułem Andersen Geneve
Kamienie: 21
Rezerwa chodu: 70 godzin
Naciąg: automatyczny
Średnica koperty: 46×49 mm
Grubość koperty: 14 mm
Wodoszczelność: 888m (1000 feet)

Końcowa ocena zegarka

Punktacja