Tegoroczna edycja Salon International de la Haute Horlogerie za nami. Poprosiliśmy grupę zaprzyjaźnionych dziennikarzy o wytypowanie – ich zdaniem – „najlepszych” czasomierzy pokazanych w Genewie.

Elizabeth Doerr – Worldtempus

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Sphérotourbillon

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Sphérotourbillon

Uwielbiam mechaniczne piękno i praktyczność nowego Duomètre à Sphérotourbillon. Ten fantastycznie widoczny dwuosiowy tourbillon ze sferyczną sprężyną balansu zamknięto w zadziwiająco smukłej, 42mm kopercie z różowego złota, idealnie dopasowującej się do nadgarstka. Pomimo jego złożoności, jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i rzeczywiście istotnie poprawia właściwości chronometryczne. Mam nadzieje, że ten czasomierz to jedynie początek tak praktycznie użytkowych tourbillonów.

__________

Kristian Haggenn – TimeGeeks

Richard Mille RM056

Richard Mille RM056

Jestem wielkim fanem Richarda Mille, więc oczywistym wyborem z tegorocznego SIHH 2012 jest RM056 „Ghost” (duch) wyceniony na 1.4mln Euro (i wyprzedany w ciągu ledwie 3 dni !). Poza tym fantastycznie „pokręconym” zegarmistrzowskim dziełem Riccardo, głosuję również na innych ulubieńców a.d. 2012. Delikatnie odświeżony Audemars Piguet Royal Oak ref.15202, nadal napędzany najcieńszym automatycznym kalibrem z centralnym wahnikiem, wciąż wygląda prawie tak samo jak oryginał z 1972 roku. Także Officine PANERAI Radiomir 1940, jak i powiększony Louis Cartier Tank w różowym złocie zyskują moje najwyższe uznanie.

__________

Miguel Seabra – Espiral do Tempo

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Pojawiło się w tym roku wiele godnych uwagi, fenomenalnych kreacji z wielce skomplikowanymi mechanizmami, jak choćby Greubel Forsey GMT ze sferycznym globem czy każda praktycznie propozycja od Richarda Mille, ale, patrząc na trochę bardziej „regularne” propozycje, niedocenioną gwiazdą tegorocznego SIHH był nowy, stalowy Royal Oak Chronograph od AP. Stoper plus tarcza typu tri-compax daje temu „luksusowemu zegarkowi sportowemu” jeszcze bardziej sportowego charakteru, a nieco powiększona do 41mm koperta z pewnością przemówi do tych szukających współczesnego sportowo-eleganckiego czasomierza od prestiżowej manufaktury, z delikatną aurą ponadczasowości.

__________

Ian Skellern – Underthedial

Grubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain

Grubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain

SIHH 2012 wskazuje raczej na rok konsolidacji niż sensacji. Jednakże, mając to na uwadze, pojawiło się kilka propozycji przyciągających moją uwagę. W pełni szafirowa koperta modelu Richard Mille RM056 sprawia wrażenie wyciętej z jednego kawałka diamentu – a z ceną 1.65mln USD aż prosiłoby się, żeby istotnie tak było. 5-minutowy repetier Poetic Wish od Van Cleef & Arpels to prawdziwa uczta artystyczna, a Lange & Sohne Perpetual Calendar z miesiącami umieszczonymi na zewnętrznym pierścieniu tarczy utwierdza pozycję marki jako mistrza niedocenianych innowacji. Zwycięzcą dla mnie jest jednak wizualna uczta w postaci niebieskiego Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Contemporain. Płyty i mostki mechanizmu wykonano z anodyzowanego tytanu ponieważ był to jedyny metal oferujący pożądaną barwę i strukturę, a sposób, w jaki torubillon zdaje się unosić w powietrzu dzięki mostkowi z szafirowego szkła jest prawdziwie hipnotyzujący. Jestem daleko stronniczy jeśli chodzi o ekstremalną jakość czasomierzy Greubel Forsey lecz model Contemporain rozbudza i pobudza absolutnie wszystkie emocje – no może poza dyskrecją.

_________

Louis Nardin – Worldtempus

Van Cleef & Arpels Poetic Wish

Van Cleef & Arpels Poetic Wish

Van Cleef & Arpels umocnił swoją pozycję na polu “poetyckich komplikacji” podwójną propozycją Poetic Wish, skierowaną zarówno do Pań jaki Panów. Oba czasomierze to ze wszech miar niezwykłe czasomierze. Każda tarcza składa się z 5 poziomów o łącznej grubości 3mm. Katedra Notre Dame lub Wieża Eiffla stanowią tło dla mechanicznych „automatonów”. Za ich animację odpowiada pierwszy w całości własny kaliber Agenhor z 5-minutową repetycją. Mechanizm ma pierścieniową formę i w swoim centralnym punkcie (otworze) kryje rewolucyjny system młoteczków. Gongi w formie spiral widoczne są przez szafirowy dekiel.
„Czaszka” w modelu RM052 od Richarda Mille, jednocześnie techniczna i liryczna, jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Wszystkie komponenty mechanizmu skupione zostały pod mostkiem w formie czaszki. W kopercie utrzymują go mocowania w formie piszczeli. Wyzwaniem było stworzenie tak zuchwałego, szkieletowanego projektu, który przywodzi na myśl meksykańskich „Dzień zmarłych”. To glamour, punk, to skomplikowana technika a przede wszystkim uciecha. Coś naprawdę dobrego.
LANGE 1QP to kolejny raz, gdy Saksońska manufaktura zaskakuje pasjonatów perfekcyjnym przykładem zegarmistrzowskiej sztuki tj. wiernym oddaniem swojej filozofii tworzenia pięknych, technicznie innowacyjnych, solidnych i harmonijnych kalibrów. Wskazanie wszystkich funkcji na tarczy jest czytelne, proste, a zarazem inne od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.

__________

Tomasz Kiełtyka – Chronos24.pl

PANERAI Radiomir PAM00425

PANERAI PAM00425

Podczas tegorocznego SIHH praktycznie każda z marek zaprezentowała zegarek z tourbillonem czy repetycją minutową. Czasomierze z komplikacjami były tak wszechobecne, że uwagę zwróciłem na coś klasycznego i nawiązującego do historii. Mowa o modelu Officine Panerai oznaczonego numerem PAM00425. Czasomierz dostaje ode mnie piątkę z minusem za ascetyczny design połączony z dobrym wykończeniem i wyprofilowaniem koperty. Minus za rozmiar tj. 47mm.

Drugi manufakturowy kaliber Breitlinga wzbogacono o komplikację GMT – wskazanie czasu dla drugiej strefy. Wyposażony w niego Chronomat GMT dostępny będzie teraz w dwóch rozmiarach koperty.

Własny kaliber chronografu, to dla manufaktury Breitling prawdziwy powód do dumy. Dumy utwierdzanej zresztą przez cały szereg co najmniej pochlebnych opinii o niezawodnym, świetnie zaprojektowanym i precyzyjnym chronografie. Można by nawet zaryzykować opinię, że jednym z najciekawszych takich mechanizmów na przestrzeni ostatnich lat. Caliber 01 to wyposażony w koło kolumnowe i wertykalne sprzęgło certyfikowany chronometr z 70-godzinną rezerwą chodu, balansem pracującym z częstotliwością 4Hz i stoperem mierzącym czas za pomocą centralnego sekundnika oraz dwóch liczników: 30-minutowego i 12-godzinnego. Pierwsza komplikacja dołożona do dzieła zegarmistrzów z La Chaux-de-Fonds to moduł wskazania czasu w drugiej strefie – GMT. Powstały w ten sposób Caliber 04 (rzecz jasna z certyfikatem chronometru COSC) napędza model Chronomat GMT.

Chronomat GMT 44

Stworzony dla podróżników (czytaj: osób często przemieszczających się po całym świecie i w rezultacie przekraczających kolejne strefy czasowe) zegarek jest perfekcyjnie przystosowany do wygodnego i komfortowego użytkowania. Zintegrowana w kalibrze 04 komplikacja drugiej strefy ma centralnie ulokowaną wskazówkę GMT z czerwonym grotem oraz szybką korektę wskazówki godzinowej (w skokach co 1 godzinę) co oznacza, że do zmiany czasu lokalnego (i ewentualnie daty) konieczne jest jedynie odkręcenie koronki i szybkie przestawienie wskazania – wskazówka minutowa pracuje nieprzerwanie podczas całej operacji. Dodatkowa, trzecia strefa może być odczytana dzięki obracającemu się w obie strony bezelowi z podziałką 24-godzinną. Chronograf typu tri-compax (z trzema totalizatorami), o identycznych parametrach co bazowa wersja 01, pozwala odmierzać czas do maksymalnie 12 godzin. Datownik ma tzw. szybką korektę i może być przestawiany o dowolnej porze dnia lub nocy.

Chronomat GMT dostępny będzie w dwóch rozmiarach stalowej, polerownej koperty. Do dostępnej już od pewnego czasu wersji 47mm (zdecydowanie za dużej nawet na stosunkowo spory nadgarstek) dołączy nieco mniejsza, 44mm (WR 200m), zdecydowanie bardziej nadająca się do codziennego, komfortowego użytkowania. Wieńczące ją szafirowe szkło ma lekko wypukłą powierzchnię i powłokę antyrefleksyjną z obu stron. Poza koronką, również przyciski służące do obsługi stopera są zakręcane – każdorazowo, kiedy chcemy uruchomić chronograf, niezbędne jest odkręcenie otaczających je tulejek.

Jak większość modeli Breitlinga, Chronomat GTM można będzie kupić z jedną z kilku ładnie zaprojektowanych i wykończonych tarcz w kolorach: Onyx Black, Metallica Blue, Blackeye Blue, Blackeye Gray, Sierra Silver lub Metallica Brown (w wolnym tłumaczeniu: czarnej, niebieskiej, szarej, srebrnej lub brązowej). Poza kolorem cyferblatu potencjalny właściciel będzie mógł również wybrać między stalową bransoletą z polerowanymi ogniwami a paskiem z gumy albo skóry cielęcej lub krokodylej w kilku kolorach.

Chronomat GMT 44

Zegarek najprawdopodobniej oficjalnie zadebiutuje podczas targów BaselWorld. Z przynajmniej kilku powodów (mechanizm, design, komplikacja) to jedna z najwartościowszych pozycji w przebogatej ofercie sportowych czasomierzy marki Breitling. Dla mnie, obok inspirowanego historią Transoceana, najwartościowsza.

Sportowy tool-watch dla nurków manufaktury JeanRichard – Diverscope – po raz pierwszy dostępny będzie w stalowej kopercie i z bardzo oryginalnie rozwiązaną komplikacją wskazania rezerwy chodu.

Siostrzana marka Girard Perregaux, manufaktura JeanRichard, to z pewnością mniej znany i ceniony członek Sowind Group (założonej przez Luigi Macaluso grupy zrzeszającej oba brandy). Podstawową ofertą ulokowanej w La Chaux-de-Fonds marki są sportowe zegarki w charakterystycznych kopertach, w kształcie poduszeczki (kojarzonych nieodzownie z designem PANERAI), napędzane własnym, automatycznym kalibrem – JR 1000.

Diverscope LPR

Wśród 5 „podkolekcji” tworzących linię Sport, ta dedykowana nurkom nosi nazwę Diverscope (pod nurkowe można także podciągnąć inspirowaną modelami vintage serię Aquascope). To właśnie tej nurkowej linii poświęcona została najciekawsza nowości JR tegorocznego SIHH. Diverscope LPR to pierwszy stalowy model dostępnej dotychczas jedynie w tytanie linii czasomierzy nurkowych z wodoszczelnością na poziomie 300m. Mierząca 43x43mm koperta w większości wykończona została szczotkowaniem, z wyjątkiem osłon dwóch ulokowanych po obu jej stronach koronek, które wypolerowano na wysoki połysk. Pod szafirowym szkłem z antyrefleksem zamknięta została idealnie czytelna, czarna tarcza z białymi indeksami (niektóre z nich wypełniono świecącą luminową), dużymi czarno-białymi wskazówkami i okienkiem daty między godziną 7 a 8. Wewnętrzny, obracany w obie strony pierścień nurkowy, z wyróżnioną sekcją pierwszych 15 minut i czerwonym trójkątem na godz. 12, obsługuje się za pomocą zakręcanej koronki po lewej stornie koperty. Ta po przeciwległej stornie, też zakręcana, służy oczywiście do regulowania czasu i daty.

Sercem zegarka jest – bazujący na wspomnianym wcześnie kalibrze manufakturowym JR 1000 – kaliber JR 1010 z 48-godzinną rezerwą chodu i balansem pracującym z częstotliwością 28.800 A/h.

Dołożona do mechanizmu komplikacja rezerwy chodu, to zawarta w nazwie modelu Linera Power Reserve (LPR – „Liniowe Wskazanie Rezerwy”). Podczas gdy zazwyczaj wskaźnik rezerwy, jaka pozostała jeszcze w sprężynie głównej mechanizmu, rozwiązany jest jako analogowe wskazanie na okrągłej lub tworzącej łuk skali, wkomponowanej gdzieś w tarczę tudzież spodnią stronę mechanizmu, wskaźnik LPR zaprojektowany przez JeanRichard jest nie tylko liniowy (co samo w sobie stanowi pewnego rodzaju trudność) ale także bardzo pomysłowo wkomponowany w cyferblat. Skala liniowo rosnącej lub malejącej rezerwy chodu kalibru wpisana została w otwarty indeks 12 – wypełniający go biały „dysk” (pokryty luminową) rośnie lub opada, przypominając nieco wskazanie rezerwy paliwa w samochodach. Dodatkowo po lewej stronie indeksu umieszczone są dwie litery – E i F – oznaczające pełny (Full) lub pusty (Empty) stan rezerwy.

Chociaż literki są absolutnie zbędnym dodatkiem, to samo rozwiązanie jest świetnym patentem – tarcza pozostaje maksymalnie czytelna przy intuicyjnym wręcz odczycie stanu „naładowania” mechanizmu.

Każdy zegarek sprzedawany będzie z dwoma paskami: tłoczonym, gumowym lub wykonanym z kevlaru. Oba zapinane na stalowego motylka z zabezpieczeniem.

HIGHLANDS BIG LIFE

Drugą, obok Diverscopa LPR, nowością sportowej kolekcji JeanRichard jest model Highlands Big Life. Zegarek jest dedykowany fundacji Big Life działającej na rzecz ochrony fauny i ekosystemu Afryki. Limitowany do 100 egzemplarzy czasomierz ma pokrytą czarnym PVD, stalową kopertę o wymiarach 44.5x40mm oraz zielony, obrotowy (w obie strony) bezel umożliwiający odczytanie czasu w drugiej strefie. Czasomierz napędza in-house’owy kaliber JR 1000 z datownikiem. Jego pracę można obserwować przez szafirowy dekiel z naniesioną nań sylwetką słonia – symbolem czarnego lądu i jednocześnie logo fundacji.

Highlands Big Life

Czarna tarcza skontrastowana została z arabskimi indeksami godzinowymi z masy świecącej w kolorze kości słoniowej i pokrytymi tą samą substancją, czarnymi wskazówkami. O „dedykacji” modelu przypomina biało-czerwony napis Highlands Big Life Foundation na godzinie 6. Każdy egzemplarz dostarczony zostanie na pasku z grubego, czarnego materiału z białym przeszyciem.

Więcej o Big Life Foundation: www.biglifeafrica.org

Od narodzin zielonogórskiej marki POLPORA minęło już 5 lat. Zaprezentowany z tej okazji model Terra Albus, to pierwszy polski mechaniczny czasomierz dedykowany bezpośrednio Paniom.

Dokładnie 5 lat (i kilka miesięcy) temu Krzysztof Janczak postawił sobie nad wyraz ambitny – z perspektywy specyfiki naszego rynku – cel stworzenia nowej marki zegarkowej, tworzącej czasomierze „Made In Poland”. Nieco zapomniany już w krajowym wydaniu fach, choć na zupełnie inną skalę, zadomowił się w Zielonej Górze pod szyldem POLPORA.

Przez 5 krótkich lat swojego istnienia firma przygotowała już przeszło 19 różnych modeli składających się na łącznie 350 czasomierzy (z wynikającego z wielu czynników założenia, każdy nowy model powstaje w krótkiej, limitowanej serii). Najnowsze dziecko marki, celebrujące wspomniane 5 urodziny, to wpisany w kolekcję Elementum model Terra Albus – ukłon firmy w kierunku piękniejszej części amatorek mechanicznego zegarmistrzostwa.

Terra Albus

Terra Albus początkuje projekt firmy, który w rezultacie ma zaowocować cała serią damskich odpowiedników każdego z 4 modeli serii Elementum: Terra, Ignis, Aqua i Aer. Na pierwszy ogień poszedł model Terra, w wersji kobiecej opatrzony przyrostkiem Albus (z łać: biel). Jak wskazuje nazwa, zegarek utrzymany jest w białej, delikatnej kolorystyce z kilkoma ciekawymi kontrastami. 38.5mm, stalowa koperta otrzymała pokrycie czarnym PVD za wyjątkiem bezela, wypolerowanego na wysoki połysk. W kopercie zamknięto tarczę z masy perłowej w pastelowych barwach, zestawioną ze stalowymi, niklowanymi indeksami i wskazówkami.

Wewnątrz „obudowy”, pod szafirowym deklem, pracuje automatyczny kaliber ETA 2824-2 wykończony pasami genewskimi, perłowaniem, termicznie barwionymi na niebiesko śrubkami oraz personalizowanym, grawerowanym wahnikiem.

Każdy z 7 egzemplarzy limitowanej serii dostępny jest na pasku ze skóry aligatora w kolorze śnieżnej bieli. Jak podkreśla Krzysztof Janczak, każdy zegarek będzie na swój sposób unikatowy – tarcza z masy perłowej nigdy bowiem nie ma identycznego wzoru.

Flagowa kolekcja Maurice Lacroix – Masterpiece – wzbogaci się wkrótce o utrzymany w minimalistycznej stylistyce model z retrograde’owym datownikiem i fazami księżyca.

Każda szanująca się manufaktura zegarkowa ma w swoim portoflio kolekcję flagową. Pod pojęciem tym kryje się zwyczajowo linia czasomierzy oferujących to co najlepsze i najwartościowsze ma do zaoferowania dana firma – crème de la crème swoich zegarmistrzowskich i designerskich możliwości. W przypadku Maurice Lacroix rolę flagowej spełnia linia Masterpiece z kilkoma własnymi, manufakturowymi kalibrami napędzającymi modele takie jak choćby Le Chronographe, Rou Carre, Squelette i Lune Retrograde. Marcowe targi BaselWorld przyniosą nowe (a raczej inaczej zinterpretowane) wcielenie tego ostatniego, przygotowanego w nieco bardziej klasycznej i eleganckiej formie.

Masterpiece Lune Retrograde

Masterpiece Lune Retrograde – jak sama nazwa wskazuje – łączy w sobie dwie zegarmistrzowskie komplikacje: wskazanie faz księżyca oraz retrgorade (powracającą wskazówkę) – flagową komplikację manufaktury ML. Obie zawarte zostały w nowym, in-house’owym kalibrze ML 192 z naciągiem automatycznym (oryginalny, limitowany Lune Retrograde napędzał kaliber z ręcznym naciągiem). Drugi w dorobku marki mechanizm z naciągiem w postaci centralnie umieszczonego wahnika, ma 52 godzinną rezerwę chodu i balans taktowany z charakterystyczną raczej dla manualnych werków częstotliwością 18.000 A/h. Mające zarówno gorących zwolenników jak i przeciwników surowe wykończenie kalibru, to pionowe szczotkowanie zdobiące płyty i mostki, fazowane i wypolerowane krawędzie oraz szlif Grand Colimacon na dużym wahniku i kołach naciągowych.

kaliber ML 192

Zamknięta w stalowej, wykończonej polerowaniem i szczotkowaniem, mierzącej 43mm średnicy kopercie tarcza dostępna będzie w trzech wariantach: grafitowo-czarnej i granatowej ze srebrnymi, rodowanymi aplikacjami oraz srebrnej z aplikacjami złotymi (mój faworyt). Wszystkie wykończone są delikatnym szlifem słonecznym. Minimalistyczna i surowa kompozycja cyferblatu z prostokątnymi indeksami i prostymi, subtelnymi wskazówkami, to ulokowana na godzinie 2 rezerwa chodu, umieszczona na godzinie 6 mała tarcza analogowego wskazania dni tygodnia oraz wpisanych weń faz księżyca i wreszcie wskazanie daty na godzinie 10. Rezerwa i data rozwiązane są za pomocą wspomnianej wcześniej komplikacji retrograde – wskazówki przemierzającej wpisaną w łuk skalę aż do jej końca i powrotnego skoku do pozycji wyjściowej.

Potencjalny nabywca modelu Lune Retrograde otrzyma do wyboru trzy paski ze skóry krokodyla: czarny z czarnym przeszyciem, matowy brązowy z brązowym przeszyciem oraz niebieski z niebieskim przeszyciem. Każdy zapinany na stalowe zapięcie z zatrzaskiem i zabezpieczającymi przyciskami.

Informacje techniczne:
Mechanizm: ML 192, automatyczny, 52h rezerwy chodu
Tarcza: czarna, srebrna, niebieska
Koperta: 43mm, stal, szafirowe szkło z antyrefleksem, szafirowy dekiel
Wodoszczelność: 50m (5 atm)
Pasek: skórzany (krokodyl) z zapięciem na zatrzask
Limitacja: —

Legendarny Moonwatch w nowej – stylistycznie i mechanicznie – odsłonie. Teraz z własnym automatem, datą i większą, stalową kopertą.

Każdego roku branża zegarkowa wytwarza dziesiątki, jeśli nie setki milionów sztuk zegarków. W tym czasie światło dzienne oglądają setki, jeśli nie tysiące nowych modeli, dołączających do milionów już obecnych. Gdyby pomnożyć by to przez lata funkcjonowania branży, liczba modeli przyprawiłaby zapewne o trudny do ogarnięcia zawrót głowy. Wśród nich jest jednak pewna, bardzo wąska grupa takich, które dzisiaj śmiało można określać mianem kultowych – pojęciem często w zegarkowym świecie eksploatowane do granic przyzwoitości. Bez wątpienia jedną z ikon zegarmistrzowskiej sztuki jest OMEGA Speedmaster – mechaniczny chronograf z manufaktury w Biel, jeden z najważniejszych zegarków w przebogatej historii naręcznych czasomierzy.

Moonwatch z misji Apollo 11

Popularnie nazywany „Moonwatch” (za sprawą NASA i obecności na rękach, a raczej skafandrach amerykańskich kosmonautów podczas misji kosmicznych) Speedmaster to dla wielu wzór idealnego chronografu. Tarcza typu tri-compax (z trzema totalizatorami), klasyczna stalowa koperta o odpowiednich proporcjach, ręcznie nakręcany kaliber – wszystkie te elementy razem stanowiły o gigantycznym sukcesie kolejnych wersji zegarka i kultowym statusie modeli najbardziej zbliżonych do oryginału z 1969 roku. To właśnie w tym roku, dokładnie 21 lipca, misja Apollo 11, a konkretnie moduł księżycowy statku, wylądowała na księżycu, a Speedmaster stał się pierwszym i jak dotąd jedynym zegarkiem obecnym na jego powierzchni. W kolejnych latach czasomierz jeszcze kilkukrotnie poleciał w przestrzeń kosmiczną, m.in. ratując życie załodze misji Apollo 13 (mechaniczny stoper podczas awarii komputerowych systemów pokładowych posłużył do odmierzenia czasu niezbędnego przy bezpiecznym wejściu kapsuły w atmosferę ziemską).

Kolejny wielki krok w historii chronografu Omegi przyniosło ubiegłoroczne BaselWorld. Ekipa projektantów marki pod wodzą Jeana-Clauda Monachona podjęła się wielkiego wyzwania – przeprojektowania (odświeżenia) kultowego Speedmastera. Jakiekolwiek ruszanie tak sprawdzonego i uwielbianego wzorca wydawać się może misją samobójczą – nowy „Moonwatch” (choć puryści zapewne nie będą już tak nowych modeli nazywać) to bardzo subtelna, ale ewolucja.

Przeszło 50 lat po swoich narodzinach, współczesny „Speedy” to w dużej mierze nienaruszona wersja, która, zupełnie przypadkiem, idealnie spełnia wszystkie moje prywatne oczekiwania względem poprzednich wcieleń. Dodatkowo zegarek można uznać za nowy model, który de facto nie ma za zadanie wyprzeć czy konkurować z podstawową wersją Professional.

Speedmaster Co-Axial Chronograph

Diabeł tkwi w szczegółach

Na pierwszy rzut oka Speedmaster A.D.2011 to czasomierz niemal tożsamy stylistycznie z poprzednikami. Profil koperty, czarny bezel ze skalą tachymetru, wypukłe szkło a pod nim czarna, matowa tarcza z białymi detalami (i świetnie, jaskrawo świecącą luminową) to elementy charakterystyczne dla DNA kolekcji. Pierwszą rzeczą, która niemal natychmiast zwraca uwagę, jest brak trzeciego totalizatora. W jego miejsce, na godzinie 6, wstawiono teraz spore, czytelne okienko datownika (wreszcie!). Wskazania chronografu w testowanym Speedmasterze skupione są na jednej, wspólnej dla płynnie odmierzanych minut i godzin, tarczy na godzinie 3. Wszystko to za sprawą nowego mechanizmu „in-house” Omegi – kalibru 9300. Wyposażony w koło kolumnowe, podwójny bęben sprężyny gwarantujący 60h rezerwy chodu, wychwyt współosiowy Co-Axial oraz elementy krzemowe mechanizm, to nowe, high-end’owe dziecko manufaktury i pierwszy własny kaliber chronografu w długoletniej historii firmy – krok milowy bez cienia przesady. Zważywszy, że dotychczasowe automatyczne Speedmastery bazowały na seryjnych kalibrach ETA lub Valjoux, przedstawienie wersji z własnym automatem jest znaczącym krokiem w rozwoju pozycji i wizerunku Omegi.

kaliber 9300

Co jednak ważniejsze, 9300 to bardzo udana i co najmniej dobra konstrukcja. Widoczne od strony dekla (ukryte pod mostkiem mechanizmu) koło kolumnowe z wertykalnym sprzęgłem gwarantuje przyjemne i płynne operowanie stoperem, a umieszczenie wskazań na jednej małej tarczy poprawia czytelność (choć sam do tego rozwiązania nadal nie jestem do końca przekonany). Dwa ulokowane obok siebie bębny sprężyny głównej, nakręcane masywnym wahnikiem (wydajnie nakręcającym sprężynę obrotem w obu kierunkach) dają łącznie 2,5 doby zapasu energii. Umocowany na pełnym mostku wychwyt Co-Axial z włosem wykonanym z krzemu gwarantuje stabilność, precyzję i znacznie zredukowane zapotrzebowanie na smarowanie, a co za tym idzie, zwiększoną żywotność całej konstrukcji. Skokowa (w godzinowych odstępach) korekta wskazówki godzinowej, pozwala łatwo zmienić czas, pełniąc jednocześnie funkcję korektora datownika (brak szybkiej korekty samej daty to jednak duży minus). Wreszcie niestandardowe wykończenie barwionymi na czarno śrubkami, powlekanym również na czarno kołem balansowym, czerwonymi grawerami i pasami genewskimi typu „arabesque” (tworzącymi formę efektownego wachlarza) gwarantujące rozpoznawalność i własny charakter. Kaliber 9300 to znakomity chronograf, jedna z ciekawszych tego typu konstrukcji ostatnich czasów (śmiało mogąca konkurować z uznanym za prawie pozbawiony wad kalibrem 01 od Breitlinga). Choć puryści zapewne zwieszą nos na kwintę na samą myśl o automatycznym mechanizmie w ich ukochanym Speedmasterze, jakość i parametry werku mogą sprawić, że nawet ci najbardziej zatwardziali zmienią stanowisko.

kaliber 9300

Poza automatycznym kalibrem (dla mnie daleko bardziej funkcjonalnym w zegarku na co dzień, niż werk manualny) i datownikiem (moim zdaniem komplikacją absolutnie obowiązkową) ostatnia zmiana, której po cichu oczekiwałem, dotyczy gabarytów koperty. Speedmaster Professional z cała pewnością nie był zegarkiem małym. Jego 42mm dla wielu są rozmiarem optymalnym, dobrym na mniejszy i większy nadgarstek. Jednak pewne elementy konstrukcji koperty w moim odczuciu sprawiały, że czasomierz wydawał się na ręce zbyt mały i delikatny. Speedmaster Co-Axial Chronograph otrzymał powiększoną, dość masywną kopertę o wymiarach 44.25x16mm. Jej lekko wygięte ku dołowi, płynnie zespolone z kopertą uszy wraz z dużym, wystającym, wypukłym szafirowym deklem pozwalają dobrze układać się zegarkowi na nadgarstku – nawet przy pokaźnych 16mm grubości. Dobrze komponuje się również skórzany, zintegrowany z kopertą pasek, zapinany na motylkową klamrę z zabezpieczeniem (niestety nie miałem okazji przymierzyć wersji na bransolecie). Tylko jego matowy odcień jakoś mnie nie przekonał.

Speedmaster Co-Axial Chronograph

Wprowadzenie przez Omegę modelu Speedmaster Co-Axial Chrono zapewne nie zmieni faktu, że dla znakomitej większości kolekcjonerów i pasjonatów prawdziwym i jedynym Moonwatch’em zawsze będzie wersja Professional z ręcznie nakręcaną Lemanią, hesalitowym (plastikowym) szkiełkiem, pełnym deklem i trzema małymi totalizatorami. Z drugiej strony jednak nie było intencją marki (tak sądzę) tworzenie nowego Moonwatcha w rozumieniu zastąpienia starszej wersji, która zresztą nadal będzie dostępna w niezmienionej formie. Nowy zegarek to zupełnie nowa oferta – według mnie w lepszym użytkowo i jakościowo – wydaniu. Czy lepszym o tyle, aby uzasadnić 100% wzrost ceny (26.200 PLN) – moim zdaniem tak. Suma, jaką należy wyłożyć za zegarek (na pasku) jest adekwatna do jakości jego wykonania, materiałów, a przede wszystkim świetnego, precyzyjnego mechanizmu. W tym przedziale cenowym ciężko znaleźć na rynku konkurenta (może poza wspomnianym Breitlingiem). Uwielbiam chronografy, czynnie korzystam z datownika, cenię wygodę automatycznego naciągu – Speedmaster Co-Axial Chronograph to wreszcie Speedmaster, którego chciałbym mieć, bez żadnego „ale”.

Na (+)

- wreszcie data
- świetny, własny, automatyczny mechanizm
- powiększona, ale nie za duża koperta
- doskonała czytelność
- kultowy design
- historyczny background

Na (-)

- brak szybkiej korekty datownika
- 100% wzrost ceny

OMEGA Speedmaster Co-Axial Chronograph
Nr ref.: 311.33.44.51.01.001
Mechanizm: 9300, automatyczny, 60h rezerwy chodu, krzemowy włos
Tarcza: czarna
Koperta: 44.25x16mm, stal, szafirowe szkło z anty-refleksem, szafirowy dekiel
Wodoszczelność: 100m (330feet)
Pasek: skórzany z zapięciem motylkowym
Limitacja: —
Cena: 26.200 PLN

Zegarek do recenzji udostępniła marka OMEGA.

Strona poświęcona historii misji kosmicznych związanych z Moonwatch’em (EN): TUTAJ.

Więcej o współpracy Omegi i NASA – TUTAJ.

Dokładnie 100 lat po premierze pierwszego zegarka w beczułkowatej kopercie tonneau, manufaktura Vacheron Constantin przygotowała bazującą na tamtym wzorcu, odświeżoną kolekcję Malte.

W czasie, gdy jedynym obecnym na zegarkowym runku kształtem mechanicznego zegarka był okrąg, manufaktura Vacheron Constantin postanowiła przełamać standard. W roku 1912 publiczności zaprezentowano pierwszy zegarek w nietypowej, beczułkowatej kopercie, nazwanej tonneau (z francuskiego: beczka). Obła forma ze stosunkowo wąskimi uszami i szerokim środkiem zrewolucjonizowała spojrzenie na formę zegarkowej obudowy (inna sprawa, że dominujące wtedy zegarki kieszonkowe niemal w 100% miały formę koła). Co ciekawe, niewiele zmieniło się przez całe 100 lat – wszak i dzisiaj gros tworzonych czasomierzy charakteryzuje okrągła koperta, czasem zastępowana przez prostokątną. Forma beczułki nadal jest rzadkością. Podczas zakończonego właśnie SIHH, Vacheron Constantin sięgnął do historii i przedstawił odmienioną kolekcję Malte tj. 4 modele w mocno old-school’owym stylu z własnymi, in-house’owymi kalibrami.

profil koperty

Gwiazdą kolekcji jest Malte Tourbillon. Ręcznie nakręcany kaliber 2795 (nowy w portoflio marki) prezentuje jedną z najcenniejszych zegarmistrzowskich komplikacji – tourbillona. Wirujący balans, który charakteryzuje najlepszych z najlepszych adeptów zegarkowej sztuki, wkomponowano w mechanizm zaprojektowany specjalnie na potrzeby beczułkowatej formy zegarka.

kaliber 2795

Opatrzony znakiem Pieczęci Genewskiej werk ma 45 godzinną rezerwę chodu i schowany pod ręcznie wykańczaną klatką tourbillonu (w formie krzyża maltańskiego) balans pracujący z częstotliwością 18.800 A/h (2.5 Hz). Spora, mierząca 38×48.24mm koperta z 18ct różowego złota (WR 30m we wszystkich modelach kolekcji) z obu stron zwieńczona została szafirowym szkłem i umieszczona na brązowym, skórzanym pasku ze złota klamrą. Srebrną tarczę z nakładanymi, złotymi indeksami i złotymi wskazówkami pięknie ożywia wirujący na godzinie 6 tourbillon, zwieńczony małą, złotą wskazówką sekundową. Jego spore okienko sprawiło, że wskazówki – godzinowa i minutowa – są umieszczone asymetrycznie względem osi zegarka, nieco ponad środkiem.

Nie mniej istotnym, a z punktu widzenia historii nawet istotniejszym, jest limitowany model 100th Anniversary Edition – oczywiście celebrujący setną rocznicę wprowadzenia koperty tonneau. Każdy ze 100 indywidualnie numerowanych egzemplarzy wykonany będzie z platyny typu 950. W mierzącej 36.7×47.6mm kopercie pracuje ręcznie nakręcany, opatrzony Pieczęcią Genewską, manufakturowy kaliber 4400. Mechanizm ma taktowany na 4 Hz balans i pokaźną, 65-godzinną rezerwę chodu.

100th Anniversary Edition

Funkcje odmierzania czasu zegarka sprowadzono w rocznicowym modelu jedynie do dwóch wskazówek (godzinowej i minutowej), poruszających się po stylizowanej na retro, srebrnej tarczy z namalowanymi, dużymi rzymskimi indeksami. Platynowa koperta z szafirowymi szkłami zestawiona jest z granatowym paskiem z aligatora zapinanym na platynową, polerowaną klamrę.

Najbardziej klasycznym w swej formie i jednocześnie trzecim ze znaczkiem Pieczęci Genewskiej jest Malte Small Second. Wyposażony w uwielbiane przez purystów wskazanie sekund w formie małej tarczy na godzinie 6 model, napędza ten sam co w modelu 100th Anniversary, manualny kaliber 4400. Również identyczne są wymiary koperty, tutaj wykonanej z 18ct różowego złota i dostarczanej na brązowym aligatorze. W kopercie zamknięto srebrną tarczę z nakładanymi, złotymi indeksami (w tym dwoma rzymskimi XII i VI) i dyskretną mała sekundą – minimalistyczną do przysłowiowego bólu.

Small Second

Ostatni z 4 nowych modeli Malte to ukłon w stronę Pań. Malte Lady to złota, mierząca 28.3×37.5mm koperta z bezelem wysadzanym diamentami (50 okrągłych kamieni o masie około 0.95ct) z zamkniętym w środku kwarcowym kalibrem 1202. Kompozycji dopełnia srebrna tarcza ze złotymi elementami (indeksy plus wskazówki) oraz, do wyboru, brązowy skórzany pasek z aligatora lub pasek satynowy w tym samym, dobrze korespondującym z całością kolorze.

Malte Lady

Poza linią Malte, tegoroczne SIHH przyniosło również manufakturze Vacheron Constantin 14-dniowego tourbillona z linii Patrimony Traditionnelle. Pisaliśmy już o nim TUTAJ.

To już 40 lat od narodzin jednego z najbardziej kultowych zegarkowych designów wszech czasów. Manufaktura Audemars Piguet świętuje okrągłe urodziny swojej gwiazdy – modelu Royal Oak.

Royal Oak z 1972r.

Nie ma cienia przesady, szczególnie patrząc z punktu widzenia AP, w często wyrażanym przez firmę zdaniu, że „jest czas przed i po Royal Oak’u”. Kiedy w roku 1972 genialny projektant Gerald Genta (niestety zmarły w roku ubiegłym) naszkicował wizję sportowego zegarka w żaden sposób nieprzypominającego czasomierzy obecnych na ówczesnym rynku, jego sukces był więcej niż wątpliwy.

Kiedy marka wyprodukowała i pokazała na targach w Bazylei (kiedyś AP istotnie wystawiał swoje nowości na BaselWorld) stalowy zegarek w kanciastej kopercie o średnicy 39mm (przy standardzie o jakieś 5mm mniejszym) w cenie przeciętnego złotego czasomierza, niemal wszyscy pukali się w głowę. Teraz, 40 lat po premierze, nikt już nie kwestionuje geniuszu Pana Genty, jego projektu i fenomenalnego pociągnięcia ówczesnych mocodawców manufaktury Audemars Piguet. Celebrująca 40 urodziny kolekcja nowych Royal Oak’ów była bez wątpienia najbardziej wyczekiwaną premierą tegorocznego SIHH. Marka postawiła na tradycję, delikatnie tylko odświeżając kolekcję – wszak w branży zegarmistrzowskiej zasada aby nie zmieniać tego, co dobre i sprawdzone, jest stosowana częściej niż gdzie indziej. 8 nowych modeli wyposażonych w manufakturowe kalibry (mechaniczne i kwarcowe) to to, co, jak można przypuszczać, zaproponowałby dziś Gerald Genta, gdyby dane mu było odświeżyć stworzone własnymi rękami, niemal pół wieku wcześniej, dzieło.

znak rozpoznawczy RO - ośmiokątny bezel ze śrubkami

Odświeżona kolekcja Roal Oak podzielona została na dwie, a właściwie trzy kategorie: Extra-Thin, Self Winding oraz Ladies (ekstra-płaską, automatyczną oraz damską). Najważniejsze i najciekawsze innowacje zawarto w tej pierwszej. Oprócz prezentowanego już wcześniej modelu Openworked (pisaliśmy o nim TUTAJ) seria przedstawia także 3 inne warianty. Najbardziej oczekiwane z nich to podstawowa wersja Extra-Thin (Ref.1520) – model niemal w 100% wierny oryginałowi. Stalowa, szczotkowano-polerowana koperta o średnicy 39mm (WR 50m), ośmiokątny bezel mocowany ośmioma sześciokątnymi śrubkami, niebieską tarczę z motywem „Petite Tappiserie” (złożony proces jej wykonywania prezentujemy na filmie, na końcu artykułu), nakładane na godzinie 6 logo AP (z białego złota), czas odmierzany przez dwie wskazówki (godzinową i minutową), datownik z dyskiem w kolorze tarczy i wreszcie mechanizm – wszystko jest tożsame z modelem z roku 1972. Pracujący w zegarku mechanizm to legendarny, płaski, automatycznie nakręcany kaliber 2121 grubości ledwie 3.05mm. Widoczny przez szafirowy dekiel werk ma 40-godzinną rezerwę chodu, 247 komponentów, balans pracujący z częstotliwością 19.800 A/h i wahnik z 22ct. różowego złota z wygrawerowanym logo. Dla tych lubiących nieco bardziej drogocenne materiały, przygotowano wersję w różowym złocie (za prawie dwukrotnie większą cenę (!)).

klasyczny Extra-Thin

Utrzymane w tej samej, choć odpowiednio zmodyfikowanej stylistyce są dwa Royal Oaki z tourbillonem. Wersja Openworked, limitowana do 40 egzemplarzy w 41mm, platynowej kopercie i bransolecie, to manualny kaliber 2924, łączący w sobie dwa elementy wielkiej, zegarmistrzowskiej sztuki: szkieletowanie i regulator w formie wirującego, 60-sekundowego tourbillonu. Nieco grubszy niż w wersji 2121, tu mający 4.46mm wysokości, mechanizm pracuje z częstotliwością 21.600 A/h i ma 70-godzinną rezerwę energii. Otwarta, ciemnoszara tarcza opatrzona została nakładanymi, złotymi indeksami. Z tego samego, białego złota, wykonano wskazówki z masą luminescencyjną.

Openworked Extra-Thin Tourbillon

Niemal tożsama z modelem „otwartym” jest nielimitowana wersja Extra-Thin Tourbillon, wykorzystująca dokładnie ten sam, choć już nie szkieletowany kaliber 2924 – tutaj z dołożoną na spodzie rezerwą chodu. Pięknie łączący tradycyjną, niebieską tarczę z motywem „Petite Tappiserie”, z mechanicznym tourbillonem ( widocznym na godzinie 6), dostępny będzie w kopercie z 18ct różowego złota o średnicy 41mm.

Extra-Thin Tourbillon

Bardziej dostępna, standardowa kolekcja Royal Oak Selfwinding to od tego roku 4 delikatnie zmienione modele: chronograf, automat z datownikiem, ten sam automat w nieco mniejszej wersji oraz kwarcowy model damski. Zarówno chronograf, jak i model męski zostały powiększone do 41mm średnicy koperty wykonanej ze stali lub różowego złota. Nowy, większy o 2mm rozmiar uznać można za ukłon w kierunku „mody” na nieco większe i masywniejsze zegarki sportowe – choć, jak podkreślają osoby, które miały już okazję obejrzeć i przymierzyć czasomierze, różnica jest praktycznie nieodczuwalna. Oba modele otrzymały, do wyboru, tarczę ze wzorem „Grande Tappiserie” w kolorze czarnym, srebrnym lub niebieskim oraz możliwość wyboru między bransoletą a skórzanym paskiem.

Chronograf zasila kaliber 2385 z kołem kolumnowym, 40-godzinną rezerwą, balansem taktowanym na 21.600 A/h i stoperem z centralnym licznikiem sekundowym i totalizatorami: 30-minutowym i 12-godzinnym oraz datownikiem. Model automatyczny to natomiast kaliber 3120 z rezerwą 60-godzinną i tak samo taktowanym balansem.

Chronograph

Selfwinding

Dwa ostatnie, dedykowany głownie Paniom modele Royal Oaka, to 37mm automat w kopercie ze stali lub różowego złota, z bezelem wysadzanym diamentami i automatycznym kalibrem 3120 oraz 34mm czasomierz z mechanizmem kwarcowym (kaliber 2713) będący po prostu pomniejszoną wersją wariantu 37mm minus wskazówka sekundowa.

Selfwinding 37mm

Selfwinding Ladies

Nigdy nie byłem fanem kolekcji Royal Oak, pomimo wielu walorów i detali tak wychwalanych przez rzeszę oddanych fanów. Umiejętne podejście do tematu rocznicowej kolekcji i idealne, subtelne „przedesignowanie” ikony przez Octavio Garcie (szefa projektantów AP) i jego zespół każe mi jednak zrewidować osąd – nowe Royal Oak’i to jedna z ciekawszych kolekcji tegorocznego SIHH.

Video – tarcza Royal Oak’a

Poza przedstawionym wcześniej Datographem UP/DOWN pozostałe nowości manufaktury z Glashütte skupiają się w tym roku wokół kolekcji Lange 1.

Konsekwencja w przywiązaniu do tradycji i klasyki to wartości, które w dzisiejszej zegarmistrzowskiej branży są wartościami niezwykle trudnymi do utrzymania na dłuższą metę. Ledwie kilka topowych manufaktur może sobie pozwolić na ignorowanie zmieniających się jak w kalejdoskopie trendów i mody na rzecz wierności budowanemu latami wizerunkowi. Jedną z takich firm jest A.Lange & Söhne – niemiecka manufaktura z Glashütte, dziś jeden z najwyżej cenionych graczy na zegarkowym rynku.

Tegoroczne SIHH przyniosło fanom marki kilka ciekawych nowości. Oprócz zaprezentowanego już pod koniec ubiegłego roku Datographa UP/DOWN (pisaliśmy o nim TUTAJ) nowa kolekcja skupia się wokół linii LANGE 1 – stylistycznej ikony tworzącej DNA firmy.

LANGE 1 Tourbillon Perpetual Calendar

Gwiazdą 2012 roku jest bez wątpienia LANGE 1 Tourbillon Perpetual Calendar – wielka komplikacja z innowacyjnie rozwiązanym wiecznym kalendarzem i regulatorem w formie tourbillona ukrytego dla oczu potencjalnego właściciela (ukrytego od strony tarczy). Są dwie szkoły wizualnego rozwiązywania komplikacji wirującego balansu (tj. tourbillona). Pierwsza, bardziej popularna i lubiana, nakazuje umieszczać tourbillon tak, aby jego praca była widoczna od strony tarczy, tworząc kluczowy element kompozycji. Druga, stosowana znacznie rzadziej i mająca znacznie węższe grono zwolenników, nakazuje sprowadzić torubillon jedynie do roli regulatora poprawiającego precyzję chodu, rezygnując z jego estetycznych właściwości. LANGE 1 Tourbillon Perpetual Calendar hołduje temu drugiemu podejściu (z czysto kompozycyjno-estetycznych pobudek), prezentując dwie wielkie komplikacje zamknięte w jednym, automatycznym mechanizmie z typową dla kolekcji, czytelną tarczą.

kaliber L082.1

Manufakturowy kaliber L082.1 prezentuje torubillona z balansem taktowanym na 21.600 A/h, stop-sekundą (zatrzymującą pracujący w klatce tourbillonu balans) i misternie, ręcznie wykończoną klatką oraz wieczny kalendarz ze wskazaniem daty, dnia tygodnia, miesiąca, roku przestępnego i faz księżyca. Szczególnie innowacyjnie potraktowane zostało wskazanie aktualnego miesiąca, rozwiązane jako zewnętrzny pierścień tarczy, wykonujący precyzyjny skok do następnego miesiąca dokładnie po odpowiedniej ilości dni (oczywiście z uwzględnieniem wszelkich różnic, w tym lat przestępnych). Wszystkie wskazania zmieniają się precyzyjnie o czasie, włącznie ze skokiem specjalnie „uzębionego” dysku miesięcy, do „napędzenia” którego służy specjalnie gromadzona w mechanizmie energia. 50 godzin rezerwy chodu zapewnia masywny, wykonany z 21ct różowego złota i platyny wahnik z pięknie wygrawerowaną nazwą manufaktury.

Zamknięta w platynowej lub złotej, niespełna 42mm kopercie (dokładnie 41.9×12.2mm) srebrna tarcza prezentuje decentrycznie umieszczone – po jej prawej stronie – wskazanie czasu wraz ze wskaźnikiem dnia/nocy. Po lewej natomiast znajdziemy duży datownik, retrogradowe wskazanie dni tygodnia i mała sekundę z wkomponowaną weń fazą księżyca. Wreszcie na godzinie 6 widnieje okienko lat przestępnych, a pod nim strzałka wskazująca aktualny miesiąc na wspomnianym dysku, okalającym cyferblat. Jedyną widoczną sugestią faktu obecności tourbillonu jest dyskretny napis wkomponowany w tarczę wskazania czasu – tak, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Korekt wskazań kalendarza dokonujemy wpuszczonymi w kopertę przyciskami, po jej lewej stronie.
Każdy ze 100 limitowanych egzemplarzy w platynie i nielimitowanej serii w różowym złocie oferowany będzie na skórzanym, ręcznie szytym pasku z zapięciem na zatrzask.

LANGE 1 Timezone

Poza skomplikowanym, inne nowości LANGE 1 to przeprojektowany (włącznie z nowym kalibrem) model Grand LANGE 1 i LANGE 1 Timezone w białym złocie z masą luminescencyjną (identyczny z obecnym modelem minus świecenie). Nowy Grand (powiększona wersja klasycznej 1) poddano przeprojektowaniu z zachowaniem harmonijnych proporcji oryginału, perfekcyjnie powiększonych do rozmiarów współgrających z większą kopertą.

L095.1

W wykonanej ze złota (różowego lub żółtego) albo platyny kopercie o średnicy 40.9 i grubości 8.8mm pracuje nowy, ręcznie nakręcany kaliber L095.1 ze wskazaniem czasu, dużym datownikiem i rezerwą chodu. Mechanizm ma 72-godzinną rezerwę chodu i balans pracujący z częstotliwością 21.600 A/h.

Ostatnią nowością tegorocznego SIHH jest ultra-klasyczny model Saxonia Thin, teraz oferowany w kopercie z białego złota ze srebrną tarczą. Zegarek w wersji w różowym złocie opisywaliśmy rok temu (TUTAJ).

Saxonia Thin w białym złocie

Więcej informacji wraz ze zdjęciami i filmami znajdziecie na oficjalnym blogu LANGE SIHH.

Pulsion to nazwa nowej, sportowej kolekcji czasomierzy Roger Dubuis. Wyróżniające się manufakturowymi kalibrami z pieczęcią genewską zegarki prezentują zupełnie nowy sposób stosowania szafirowego szkła.

Zapewne niewielu z Was wie, że genewska manufaktura Roger Dubuis to jedyny na świecie (!) twórca mechanicznych zegarków wykonujący dokładnie 100% każdego egzemplarza „in-house” czyli własnym sumptem, w ramach własnej marki. Jeśli dodamy do tego 100% mechanizmów sygnowanych znakiem Pieczęci Genewskiej, otrzymujemy jasny obraz absolutnie topowej (choć jeszcze nienależnie docenianej) zegarmistrzowskiej marki stawiającej na jakość, tradycyjne rzemiosło, duży procent pracy wykonywanej ręcznie i własny styl. Odrodzenie świetności manufaktury z Genewy miało miejsce dokładnie rok temu, kiedy pod nowym kierownictwem firma zaprezentowała swój nowy wizerunek i strategię. Tymczasowym CEO mianowano Georgesa Kerna (dziś nie pełni on już tej funkcji), który wprowadzając nowe rządy i premierową kolekcję Le Monegasque miał za zadanie odbudować renomę firmy. Pod koniec ubiegłego roku do swojej ukochanej firmy powrócił sam Roger Dubuis (pisaliśmy o tym TUTAJ). Na rozpoczęty przedwczoraj SIHH manufaktura przygotowała kolejną nową kolekcję high-endowych, sportowych czasomierzy, nazwaną Pulsion. Pierwsze dwa stanowiące ją zegarki to chronograf oraz latający tourbillon.

Pulsion Chronohraph

Agresywna wizualnie kampania promocyjna kolekcji Pulsion doskonale pasuje do stylistyki samych zegarków, która nie jest do końca tym, czego się po RD spodziewałem – choć tu kluczowe znaczenie ma kwestia indywidualnego gustu. Linia Pulsion to na początek na wskroś sportowy chronograf i wielka komplikacja w formie latającego, szkieletowanego tourbillonu.

Zamknięty w 44mm, wodoszczelnej do 100m kopercie z tytanu, tytanu powleczonego czarnym DLC lub różowego złota, pracuje własny, manufakturowy kaliber RD680 z kołem kolumnowym, mikro-rotorem, 48-godzinną rezerwą chodu i standardowo taktowanym balansem – 28.800 A/h. Oczywiście werk jest certyfikowany Pieczęcią Genewską. Model czarny i złoty ma czarną, częściowo szkieletowaną tarczę, modle z czystego tytanu białą.

W kopercie o identycznych proporcjach i tworzywie (tytan) zamknięty jest ręcznie nakręcany kaliber modelu Skeleton Flying Tourbillon. Mechanizm ma numer RD505SQ i wyposażony jest w latający tourbillon dyferencyjny. Jego balans pracuje z częstotliwością 21.600 A/h. Cały kaliber skonstruowano ze 165 części wykończonych w antracytowym kolorze (dopasowanym do koloru zewnętrza modelu) części tworzących szkieletowaną, niesamowita wizualnie konstrukcję.

Skeleton Flying Tourbillon

To nie jednak znakomite mechanizmy, a design i budowa koperty są znakiem rozpoznawczym czasomierzy Pulsion.

Polerowane i szczotkowane powierzchnie tworzą sportową, agresywną kompozycję wraz z nowym, nie stosowanym wcześniej w zegarmistrzostwie (przynajmniej wedle mojej wiedzy) sposobem montowania szafirowego szkła – tutaj sięgającego aż do rantów koperty i przykręcanego do niej od góry sześcioma specjalnymi wkrętami. Ponieważ tak zamocowane szkło pełni również rolę bezela, minutowe indeksy zostały wygrawerowane na jego spodniej powierzchni i wypełnione świecącą w ciemności luminową.

W zgodzie ze sportowym duchem oba modele wyposażono w ciekawie wyglądający, gumowy pasek – coraz śmielej i częściej stosowany nawet w bardzo drogich i skomplikowanych mechanicznie czasomierzach.

Poza kolekcją Pulsion Roger Dubuis przygotował kilka innych nowości na czele z klasycznymi modelami Excalibur i nową damską linią Velvet, o której napiszemy w kolejnym tekście.