Na początku zeszłego roku swoją premierę miał model Girarda-Perregaux z kolekcji GP 1966, poświęcony marce odzieżowej Ermenegildo Zegna. Na przekór wszystkim, pewne novum w historii marki, nie sugerowało szerzej zakrojonych działań w kierunku osobnych kolekcji vide Ferrari czy BMW Oracle. Do czasu podpisania umowy o współpracy pomiędzy firmami pod koniec roku.

Trzymając się faktów powinienem był napisać, że swoją premierę miała nowa marka zegarkowa (vide dziecięce lata Porsche Design), plasująca się w środowisku na wysokim poziomie (manufakturowe werki GP), aczkolwiek moim zdaniem byłoby to zbyt dużym naciąganiem czasoprzestrzeni.

Rettrapante a Foudroyante Chronograph

I tak GP włożyło sporo energii w nowe modele sygnowane E.Z. Oto światło dzienne ujrzały zegarki z kolekcji Monterubello – Solo Tempo oraz Chronograph. Trzecim, przedstawionym tego roku, jest limitowany do 20 sztuk Rettrapante Chronograph dla chińskiej klienteli (Zegna obchodzi 20-lecie obecności na tamtejszym rynku). W tym roku Zegna obchodzi dwudziestolecie również w Turcji, gdzie przedstawiono czwarty model, limitowana seria 5 sztuk. Jest nim modyfikacja modelu Monterubello Chronograph ze wzmianką o rocznicy i delikatnie zmienionym wykończeniem tarczy.

Girard-Perregaux sięgnął tym razem do niedalekiej przeszłości, przedstawiając klasykę w nowej odsłonie – design zegarków zaczerpnięty jest z kolekcji Classique Elegance, Fly-Back Chronograph, Rallye Monte Carlo Historique czy Ferrari Foudroyante Split Second Chronograph.

Model E.Z. Monterubello Solo-Tempo

Solo-Tempo

Koperta zegarka wykonana z 18 ct. różowego złota, o średnicy 38 mm i wysokości 8,5 mm. Kaliber znajdujący się w kopercie to GP03300-0030 – 27 kamieniowy mechanizm o 46 godzinnej rezerwie chodu.
Zegarek stricte garniturowy – klasyczna elegancja (Classique Elegance) w idealnym rozmiarze, dla każdego…

Monterubello Chronograph

Model E.Z. Monterubello Chronograph / L.E. dla Tucji

Koperta zegarka wykonana z 18 ct. różowego złota, o średnicy 40 mm i wysokości 12,5 mm. Kaliber znajdujący się w kopercie to GP03300-0032 – 63 kamieniowy mechanizm z chronografem, o 48 godzinnej rezerwie chodu.

Model E.Z. Rettrapante a Foudroyante – L.E. 20 sztuk dla Chin

Koperta zegarka wykonana z 18 ct. różowego złota, o średnicy 40 mm i wysokości 15 mm. Kaliber znajdujący się w kopercie to GP040C0, 40 kamieniowy mechanizm z chronografem split-second i foudroyante, o 40 godzinnej rezerwie chodu.

Dla zainteresowanych dodam, iż zegarki dystrybuowane są tylko poprzez salony odzieżowe w kilku największych miastach globu.

Cóż… Novum się rozwija, a my będziemy obserwowali czy to nowy trend, czy tylko ślepa uliczka.

Ermenegildo Zegna Monterubello Chronograph

Kaliber UN 118

Poszukiwania nowego złotego środka w zegarmistrzostwie wciąż trwają. Główne zagadnienia to tarcie, temperatura i ciążenie ziemskie, które to w ten czy inny sposób negatywnie wpływają na dokładność chodu zegarków mechanicznych.

Przy obecnym, zaawansowanym stanie techniki i wiedzy, co rusz testowane są mniej lub bardziej innowatorskie rozwiązania mające na celu zmniejszenie tarcia na ruchomych częściach mechanizmów. Koncentrując się na tarciu, żeby nie powiedzieć przypadkiem, producenci zdołali przełamać problem związany z negatywnym wpływem temperatury.

Udoskonalenia

Użycie w produkcji kluczowych elementów mechanizmów krzemu było znaczącym krokiem naprzód, na tyle łatwym w produkcji, że np. koła wychwytowe z tego materiału zagościły pod strzechy niejednej marki. Kolejną z (r)ewolucji było zastosowanie dwusiarczku molibdenu (znanego i używanego w tym samym celu w przemyśle ciężkim), jako pokrycia na standardowych materiałach, oraz czarnych diamentów, zamiast rubinów jako palet kotwicy. Technologia jak na razie nie została rozwinięta tak dalece, jak to było w przypadku krzemu.

Wychwyt DIAMonSIL

UN 118 i DIAMonSIL

Ulysse Nardin poczynił kolejny innowacyjny krok w zmaganiach z fizyką, przedstawiając kaliber UN 118 na tegorocznych targach Basel 2011. W kooperacji z Sigatec – firmą zajmującą się nanotechnologią, z którą to Ulysse współpracuje już od przełomu 2006/7 (m.in. producent pierwszych krzemowych elementów do mechanizmów Ulyssa), opracowano i uskuteczniono diamentowe pokrycie elementów krzemowych – DIAMonSIL, charakteryzujące się jeszcze mniejszą siłą tarcia. Utrata energii przy tarciu dwóch diamentów to tylko 20%, co eliminuje konieczność lubrykacji. Zespół wychwytu (kotwica oraz koło wychwytowe) współpracuje z krzemowym włosem znanym z modelu Sonata, przedstawionym w 2008 roku. Kaliber UN 118 jest pierwszym z nadchodzącej rodziny mechanizmów opartych na technologii DIAMonSIL.

„Nie zatrzymując się na technologii naszych dziadków, ale ciągle poszukując innowacji, wykorzystując technologię trzeciego tysiąclecia” - motto Pierra Gygaxa, CEO Ulysse Nardin

Video – DIAMonSIL

źródło: Ulysse Nardin
opracowanie: Wiktor Ruzik

foto: Zenith

Jedną z najtrudniejszych do wykonania komplikacji jest tourbillon, który poprawia dokładność chodu, poprzez kompensację wpływu przyciągania ziemskiego na koło balansowe. Korekta dokładności chodu polega na równomiernym rozłożeniu wpływu ciążenia na wychwyt, który obraca się wokół własnej osi. W dzisiejszej Szwajcarii można policzyć na palcach jednej ręki zegarmistrzów zdolnych do zaprojektowania go od podstaw. Tak więc manufakturowy tourbillon to znak, że firma posiada mistrzów i zegarmistrzowskie know-how.

Zenith, firma, której kryzys całkowicie pokrzyżował plany, wychodzi z niego obronną ręką, za sprawą nowego dyrektora generalnego Pana Jeana-Frédérica Dufoura i jego wizji.
Zmiany poczynione od 1 czerwca 2010 roku są tak duże, że wydaje mi się, że dzielą nas całe lata świetlne, a nie miesiące.
Zaprezentowany niedawno Zenith El-Primero Tourbillon poraża i zachwyca prostotą konstrukcji. 44 milimetrowa koperta powinna w zupełności zadowolić użytkowników przywiązujących uwagę do wielkości zegarka.
Choć tak duży, bardzo zgrabnie zachowuje proporcje i świetnie prezentuje się na nadgarstku. Nawet, wydawałoby się, zbyt centralnie osadzone wskazania minut i godzin stopera, nie wyglądają źle w rzeczywistości.
Wszystko zwieńczone różowym złotem lub stalą czynią z tego zegarka bardzo udane dzieło, które, mam nadzieję, zachwyci i Państwa.

Manufaktura nie poprzestaje na rozwiązaniu pojedynczych trudności, nie ważne jak skomplikowane one są. Tourbillon El-Primero jest wynikiem połączenia komplikacji tourbillonu, chronografu i kalendarza z wysoką częstotliwością pracy balansu. Jest to jedyny dostępny zegarek z mechanizmem zmierzającym do osiągnięcia wydajności najbardziej precyzyjnego narzędzia chronometrycznego. Jego stosunek wartości do ceny nie ma sobie równych na rynku.

foto: Zenith

Klatka tourbillonu zlokalizowana jest na godzinie 11, a wokół niej umieszczono dysk datownika (rozwiązanie to zostało opatentowane przez Zenitha). Wysoka częstotliwość pracy balansu, wyróżnik tej linii mechanizmów, generuje potencjalnie większą dokładność chodu, ale również wymaga zwiększonej mocy. W celu zachowania właściwości werku, inżynierowie Zenitha opracowali wychwyt liniowy, gdzie koło balansowe zostało przesunięte na zewnątrz obracającej się klatki. W rezultacie powstał tourbillon z chronografem, pracujący z częstotliwością 36.000 wahnięć na godzinę, z ponad 50-godzinną rezerwą chodu, o automatycznym naciągu.
Kaliber 4035D, który jest następcą w linii prostej kalibru 4035, pochodzącego i przedstawionego w 2008 roku, w modelu Grande Class Tourbillon El-Primero, składa się z 381 części (werk bazowy składał się z 325 komponentów), gdzie sama klatka tourbillonu zbudowana jest z 67 elementów. Mechanizm z tourbillonem jest zaledwie 1 mm wyższy od podstawowego mechanizmu El Primero.

foto: Zenith

DANE TECHNICZNE

Referencje:
03.2050.4035/21.C630 – model stalowy
18.2050.4035/01.C631 – model złoty

Mechanizm:

El Primero 4035 D z automatycznym naciągiem
Wysokość: 7,55 mm
Ilość części: 381
Kamienie: 35
Częstotliwość: 36’000 VpH – (5 Hz)
Rezerwa chodu: min. 50 godzin
Wachnik wykonany z 18 karatowego złota lub metalu, wykańczany szlifem Côtes de Genève
Kaliber: 16 ½ (średnica: 37 mm)

foto: Zenith

Tourbillon

Klatka tourbillonu jest umieszczona na godzinie 11
Pełen obrót wykonywany jest w ciągu minuty
Wskazówka sekundnika umieszczona jest na klatce
Datownik wokół otworu tourbillonu

Koperta, tarcza i wskazówki

Materiał koperty: różowe złoto lub stal
Szkło: sferyczne szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną po obu stronach
Dekiel: szkło szafirowe
Wodoodporność: 10 ATM
Tarcza: czarna lub srebrna ze szlifem słonecznym
Wskazówki: rodowane z Superluminovą C1 lub złocone
Indeksy: rodowane z Superluminovą C1 lub złocone
Średnica koperty: 44 mm
Średnica tarczy: 39 mm

Pasek:

ze skóry aligatora z potrójnie składanym klipsem

foto: Zenith

Nowy Zenith Elite Captain Central Second jest jednym z najbardziej dostępnych, atrakcyjnych i klasycznych czasomierzy na in-housowym mechanizmie.

www.zenith-watches.com

Ci, którzy mają na uwadze poczynania Zenith’a zapewne wiedzą, że sytuacja finansowa marki w czasie światowego kryzysu była zła. Podczas, gdy ich ekscentryczne i luksusowe modele w cenach ok. 500000$ sprzedawały się jak ciepłe bułeczki w pierwszej połowie 2008 roku, rok 2009 okazał się po prostu katastrofalny.
W grupie LVMH sprzedaż zegarków i biżuterii spadła o 19% do ok. 764 mln euro, z Zenithem, jako niechlubnym liderem, który zanotoawał 25% spadek.

W tym czasie Zenith miał 16 głównych kolekcji, z około 800 modelami. Zasoby ludzkie manufaktury liczyły 250 osób, w tym 25 rzemieślników, 15 inżynierów i 12 zegarmistrzów zajmujących się komplikacjami. W czasie prosperity, kiedy sprzedaż biła kolejne rekordy, było to konieczne, ale kiedy recesja zataczała coraz szersze kręgi, ktoś musiał zająć się zestrukturyzacją firmy.
W połowie 2009 roku LVMH pożegnał dotychczasowego prezesa Zenith’a, Thierry’ego Natafa, i powołał na jego miejsce Jean-Frederica Dufoura, byłego szefa produkcji w Chopardzie. Do resrtukrutyzacji J.F. Dufor podszedł na tyle energicznie, że natychmiast zwolnił około 70 współpracowników poprzedniego prezesa oraz zmniejszył całkowitą liczbę modeli z 800 do zaledwie 150.

Produkcję podzielono na cztery kolekcje:

• kolekcja Academy – haute horlogerie, w tym wielkie komplikacje z kolecji Chronomaster i Class,
• kolekcja El Primero – wszystkie zegarki na kalibrach El Primero,
• kolekcja Defy – sportowa linia kierowana do tych samych klientów co Hublot,
• kolekcja Elite – entry level produkcji.

Znajdujący się w przedziale cenowym IWC Portofino czy podstawowych modeli Choparda z linii 1000 Miglia, model Elite wydaje się być jednym z najbardziej atrakcyjnych zegarków na mechanizmie manufakturowym, w przeciwieństwie do wyszlifowanych i przozdobionych mechanizmów ETY pochodzących z masowej produkcji.

Najnowszy model w kolekcji Elite, Zenith Elite Captain Central Second, wyposażony w mechanizm Elite kaliber 670 z centralną sekundą i datownikiem (mechanizm jest w stanie wykazać rezerwę chodu, ale ten model jest bez tej użytecznej komplikacji). Kaliber jest produkowany od 1994 roku i już zdążył udowodnić swoją wiarygodność i dokładność.

foto: Zenith

Przy rozmiarach rzędu 25,6 mm średnicy i tylko 3,465 mm grubości, mechanizm Elite jest na tyle mały, że pozwala inżynierom tworzyć bardzo cienkie zegarki. Koperta Elite Captain wykonana jest ze stali nierdzewnej, mierzy 40 mm średnicy, i tylko 8,1 mm wysokości. Przy takich rozmiarach zegarek wygląda dobrze nawet na bardzo małych nadgarstkach.
Z katalogu online firmy wynika, że zegarek dostępny jest następujących konfiguracjach:
- wersja ze srebrną tarczą i złoconymi wskazówkami i indeksem
- oraz wersja z bardziej sportową, bo czarną tarczą ze stalowego koloru wskazówkami i indeksami.

Oba modele dostępne są zarówno na skórzanym pasku ze skóry aligatora oraz na stalowej bransolecie. Klasyczny i prosty Zenith Elite Captain Central Second idealnie wpasowuje się w potrzeby postkryzysowych klientów.

Zenith Elite Captain Central Second – specyfikacja:

Mechanizm: kaliber Elite 670, automatyczny, 27 kamieni, śrdnica 25,6 mm, wysokość 3.465 mm, 144 części, 28.800 wahnięć/h

Funkcje: centralna sekunda, minuta i godzina, data na godz. 6
Rezerwa chodu: 50 godzin
Materiał koperty: 18-karatowe różowe złoto lub stal nierdzewna
Rozmiar koperty: 40 mm
Wysokość koperty: 8 mm
Tarcza: posrebrzana, szlif słoneczny
Wskazówki: złocone lub stalowe, rodowane
Wodoszczelność: 50 m
Szkło: szafirowe, sferyczne, antyrefleks po obu stronach
Dekiel: transparentny ze szkłem szafirowym

Jean-Frédéric Dufour i Jean-Louis Etienne

Manufaktura Zenith i Jean-Louis Etienne połączyli siły, aby stworzyć zegarek, który oprze się najbardziej niekorzystnym warunkom atmosferycznym.

Niestrudzony obrońca planety, Jean-Louis Etienne, podróżnik, który poznał na własnej skórze najbardziej niekorzystne warunki, jakie panują na biegunach północnym i południowym. Francuski lekarz był pierwszym człowiekiem, który zdobył biegun północny podczas pieszej, samotnej wyprawy.
Jego najnowsza ekspedycja, przelot solo balonem na gorące powietrze nad biegunem północnym, to wyczyn, którego wcześniej nikt nigdy nie ukończył.

Koncepcja El Primero Striking „Jean-Louis Etienne”

www.zenith-watches.com

Jean-Louis Etienne pomagał dostosować sprzęt, który był mu niezbędny do bezpiecznego ukończenia każdej z wypraw. Tym razem, pracując w warsztatach Zenith’a, badacza zafascynował nieskończenie mały i precyzyjny świat zegarmistrzostwa.

„Mamy zamiar nadać temu instrumentowi tyle piękna i siły, ile spotkałem podczas lotu nad lodowcem oceanu Arktycznego„, powiedział zegarmistrzom, współtwórcom tego dzieła.

www.zenith-watches.com

W Le Locle, w Szwajcarii, Jean-Louis Etienne i inżynierowie Zenith’a opracowali specyfikację i zarys pomysłu na zegarek, który spełniałby wymagania ekwipunku ekspedycyjnego. Zegarek będzie dostępny wkrótce.
Wcześniej tego dnia, przemawiając na konferencji dla pracowników Zenith’a, Jean-Louis Etienne opowiadał o przejściach podczas lotu balonem: „Zbliżając się do bieguna, byłem wytrzęsiony przez zamieć, jak nigdy wcześniej. Przez 14 godzin, leciałem na niskich wysokościach próbując pozostać 150 metrów nad ziemią.
To było męczące. Najbardziej pod koniec, ponieważ podczas tak gwałtownych wiatrów, zdarzały się bardzo silne prądy nośne i opadające, mogące porwać balon wysoko w powietrze, tylko po to by rzucić go z impetem w dół. Podczas tak gwałtownego zstępowania, panele słoneczne mogły popękać. W tych warunkach nie można pozwolić sobie na dekoncentrację nawet na sekundę.”

Francuski podróżnik wszedł do podręczników historii jako pierwszy człowiek, który kiedykolwiek przeleciał sam przez ocean Arktyczny balonem na gorące powietrze.

www.zenith-watches.com

Najbardziej bezlitosne warunki do testów

Warunki panujące na biegunach północnym i południowym są najbardziej wrogimi człowiekowi na ziemi. Temperatura spada tam poniżej -60°C na południu i -40°C na północy, podczas gdy zwodnicze wiatry wieją bez przerwy.

Zenith widzi w tym niegościnnym środowisku najlepsze miejsce do poważnych testów swoich zegarków, ponieważ odporność i niezawodność przyrządów pomiarowych są sprawdzane w najgorszych możliwych warunkach. Jeżeli instrumenty powrócą z ekspedycji na bieguny w stanie nienaruszonym, możesz być pewny, że są w stanie przetrwać w każdym środowisku.

Podczas wyprawy, Jean-Louis Etienne nosił na nadgarstku Zenith’a Striking 10th. Nic nie zdołało wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.

Marka Girard-Perregaux przedstawiła kolejny – nawiązujący bezpośrednio do tradycji – spektakularny zegarek: Tourbillon Bi-axial. Połączenie dwóch klatek pozwala regulatorowi wykonywać obroty w wielu płaszczyznach. Cały ruch Tourbillonu można obserwować od strony tarczy i przeszklonego dekla. Skomplikowany mechanizm zachwyca zdumiewającą delikatnością. Wszystko precyzyjnie zespolone tworzy najwyższych lotów model zasługujący na miano Haute Horlogerie. Nawet ilość egzemplarzy zdaje się o tym świadczyć – tylko 33 sztuki.

www.girard-perregaux.ch

Wzór „Prostych Mostków”

Kształt prostych mostków inspirowany jest przez tourbillon z trzema niklowymi mostkami, stworzony przez Constantego Girard-Perregaux około 1860 roku. Zegarek ten był istotnym krokiem w genezie tourbillonu z trzema złotymi mostkami. Dzieło Constanta posiadało charakterystyczny układ budowy mechanizmu z wypośrodkowanymi: beczką sprężyny głównej, kołem naciągu i tourbillonem. Kształt grotów i wykorzystanie złota do budowy mostków nastąpiły później. Ten kieszonkowy chronometr z tourbillonem i wolnym wychwytem zdobył nagrodę pierwszej klasy obserwatorium w Neuchâtel.

Klatka dwuosiowego tourbillonu

www.girard-perregaux.ch

Tourbillon Bi-axial to połączenie dwóch koncentrycznych klatek, pozwalające regulatorowi wykonywać obroty w wielu płaszczyznach. Wewnętrzna klatka – zawierająca balans, włos balansu i wychwyt – wykonuje obrót wokół własnej osi w 45 sekund, zewnętrzna zaś potrzebuje minuty i 15 sekund na wykonanie obrotu wokół swojej. Pełny obrót klatek trwa 3 minuty i 45 sekund. Cały ruch tourbillonu można obserwować od strony tarczy i przeszklonego dekla. Dodatkowym smaczkiem tegoż, jest fakt, iż obie klatki z „wyposażeniem” ważą zaledwie 0,80 grama i składają się z ponad 110 części. Materiały użyte do budowy, czyli złoto, stal i tytan, zostały wybrane w celu zapewnienia jak najlepszego zrównoważenia osiągnięć i wydajności. Ten prawdziwy balet, oferujący niezwykły, taneczny wręcz spektakl, cieszy oko, zapewniając jednocześnie doskonałą dokładność chodu.

Dane techniczne:

Referencja:  99810-52-000-BA6A
Kruszec:  białe złoto
Średnica:  45 mm
Wysokość:  18,5 mm
Dekiel:  transparentny ze szkłem szafirowym
Wodoszczelność:  3 ATM
Mechanizm:  kaliber GPE0201, manualny naciąg
Wielkość mechanizmu:  15 1/3 linii paryskiej
Częstotliwość balansu:  21600 A/h (3 Hz)
Kamienie łożyskujące:  28 szt.
Rezerwa chodu:  min. 72 godziny
Funkcje:  dwuosiowy tourbillon, wskazanie godzin i minut

Edycja limitowana do 33 sztuk w białym złocie.

Manufaktura Zenith

Każdy pewnie słyszał o legendzie o El Primero. O mechanizmie, który był, zniknął z powierzchni ziemi, cudownie się odrodził i ma obiecującą przyszłość…

Jako, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, mam zaszczyt, za pośrednictwem Chronos24.pl, zaprezentować Państwu „Sagę o El Primero”. Kilka słów o historii prawdziwej, współczesnej, gdzie ważyły się losy wspaniałej manufaktury. Jak wiemy marka wyszła z opresji obronną ręką, ale po kolei…

Saga o El Primero
Legendarny szwajcarski mechanizm zegarkowy

Foto: www.zenith-watches.com

Spójrz  uważnie! Oto przed tobą najbardziej znany mechanizm w historii zegarmistrzostwa, ten, którego nazwę jest w stanie wymienić każdy miłośnik na całym świecie. Jest to obecnie najdokładniejszy z produkowanych seryjnie mechanizmów. Jego tajemnica tkwi w częstotliwości oscylowania balansu. Podczas gdy inne na ogół robią 8 wahnięć na sekundę, kaliber El Primero bije 10 razy w ciągu tej samej sekundy. Jego rozwojowi towarzyszyło szereg przełomowych innowacji, w tym suche smarowanie, które zapewnia doskonałą długoterminową stabilność odmierzania czasu i zwiększoną rezerwę chodu, która musiała zostać zoptymalizowana pod kątem dostosowania się do wyższej i bardziej energochłonnej częstotliwości. Dodam, że wszystkie zegarki Zenitha wyposażone są we własne, opatentowane mechanizmy.

Kilka marek na świecie może poszczycić się tak rygorystycznym podejściem do produkcji zegarków. Kiedy decydujesz się na zegarek Zenitha, możesz cieszyć się absolutną pewnością posiadania zegarka produkowanego od początku do końca w manufakturze w Le Locle. Ten podstawowy wymóg pociągnął za sobą konieczność posiadania kalibrów, które powstały na bazie 180 różnych mechanizmów, w 500 wariacjach.

Foto: www.zenith-watches.com

Stworzenie zegarka zajmuje dziewięć miesięcy. W tym okresie produkcją zajmują się fachowcy co najmniej 80-u profesji, poświęcając swój talent i doświadczenie zegarkowi i jego komponentom.

Imponujące wskaźniki:

Produkcja mechanizmu El Primero wymaga:

• 9 miesięcy pracy
• zaangażowania 20 zegarmistrzów
• przeprowadzenia 5500 operacji
• 50 operacji frezowania tarczy
• 77 innych operacji frezowania samego mechanizmu
• od 5 do 50 operacji na każdym komponencie
• użycia 18 różnych metali w klasycznej wersji zegarka.

Charles Vermot – ocalić El Primero

Foto: www.zenith-watches.com

Historia El Primero mogła zakończyć się w 1975 roku. Wtedy to Zenith Radio Corporation, amerykańska firma, posiadająca markę od czterech lat, postanowiła zarzucić produkcję zegarków mechanicznch i pozostać przy mechanizmach kwarcowych. Decyzja była nieodwracalna, a właściciel zaczął negocjacje cenowe za mechanizmy oraz narzędzia i maszyny do ich produkcji. Zegarmistrz pracujący w manufakturze, Charles Vermont, próbował odwieść amerykańską centralę od zamierzeń, ale bez powodzenia. Nakaz miał być zrealizowany bezzwłocznie, a „metal” – wraz ze stuletnią tradycją – miał być sprzedany dla najwyżej licytującego. Pan Vermot nie mógł się pogodzić z druzgocącą prawdą. Ryzykując utratę posady, zaczął ukrywać podstawowe komponenty i narzędzia do produkcji mechanizmów.

Charles Vermot, człowiek skrupulatny z natury, oznakował, spisał, sklasyfikował i schronił – krzywki, narzędzia tnące, prasy i maszyny oraz zanotował cały proces produkcji w swoim notatniku.

Foto: www.zenith-watches.com

Gdyby zegarmistrz miał ten „jeden dzień”, El Primero mógłby się cudownie odrodzić. I cud rzeczywiście miał miejsce, zaledwie dziewięć lat później. Pewnego pięknego ranka, cały zestaw utraconego sprzętu pojawił się z powrotem na swoim miejscu. Bez tego aktu odwagi Vermota, przetrwanie marki byłoby zagrożone. Na początku lat 80-tych XX w., sam koszt prasy wynosił ponad 40.000 franków, a do produkcji El Primero potrzebnych jest 150 takich pras. W ten sposób wszystkie inwestycje finansowe, w park techniczny i zasoby ludzkie Zenitha mogły być zmiecione za jednym zamachem.

Kilka bardzo znanych marek zacząło zaopatrywać się w zenithowskie mechanizmy. Napływ zleceń tchnął nowe życie w manufakturę. W 2000 roku marka została przejęta przez grupę LVMH, która zadecydowała o zarezerwowaniu El Primero tylko dla zegarków Zenith.

Chronografy – precyzyjne instrumenty Zenitha

Foto: www.zenith-watches.com

Poza wskazaniem czasu, chronograf służy do precyzyjnego pomiaru czasu trwania zjawiska, na ogół są to zawody sportowe, także eksperymenty naukowe lub operacje przemysłowe. Najwyższych lotów mechanizm, z tą tak zwaną „przydatną” komplikacją nie jest łatwy do zrobienia i jest domeną bardzo elitarnego grona manufaktur oraz genialnych zegarmistrzów. Zenith był pierwszą marką produkującą zintegrowany mechanizm chronografu z kołem kolumnowym obsługującym tę komplikację - legendarny kaliber El Primero – którego cechuje również inny bardzo ważny aspekt techniczny, mianowicie prędkość oscylacji balansu, która wynosi 5 Hz (10 wahnięć na sekundę). Od 1969 r. jest jedynym produkowanym seryjnie kalibrem, który osiąga ten najwyższy poziom dokładności i jedynym mechanizmem, który posiada jeden element regulujący chód (zespół wychwytu), osiągający tę częstotliwość.

Foto: www.zenith-watches.com

Dokładność i niezawodność mechanizmu są dwoma najważniejszymi czynnikami dla marki, branymi pod uwagę, kiedy w grę wchodzą istotne interesy ekonomiczne, strategiczne czy też inne. Odporność na najbardziej ekstremalne warunki oraz brak znaczących odchyłek w chodzie, spowodował, że chronografy Zenitha służyły i nadal służą w lotnictwie, marynarce wojennej, siłach zwiadowczych czy wielkich wyprawach.

Harmonogram konkursów

Manufaktura Zenith otrzymała 1420 nagród chronometrażysty i zegarmistrzowskich w ciągu wieku, i połowie czasu swojego istnienia.  Podczas gdy ilość nagród sama w sobie jest imponująca, nie są to najbardziej oszałamiające fakty. Pośród tych 1420, Zenith otrzymał 1398 nagród zajmując pierwsze miejsca (98,5% wszystkich zdobytych!). Dane te odzwierciedlają prawdziwy kunszt i „know-how” marki Zenith.

Pomysłowość i osiągnięcia technologiczne siłą naszego rozwoju

Foto: www.zenith-watches.com

Jednym z najnowszych osiągnięć technicznych marki jest El Primero Striking 10th, chronograf ze skaczącą sekundą, zapewniający możliwość odczytu dziesiętnych części sekundy odmierzanego czasu przez mechanizm w sposób bardziej niż przejrzysty. Zenith w pełni opanował wszystkie aspekty wielkiego zegarmistrzostwa i jego kolejne wcielenia, wprowadzając w życie zasadnicze różnice oraz innowacyjne cechy swoich mechanizmów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, marka wymyśliła i wyprodukowała tourbillon’y, modele Open, power reserve, duże daty, split sekundy, minutowe repetycje i zegarki z wiecznym kalendarzem, a także inne, takie jak fazy księżyca i wskazanie dnia i nocy, alarm i wyjątkowo skomplikowana kreacja – Zero Gravity Tourbillon. Rok po roku, historia El Primero jest stale pisana zakrętami i zwrotami, przełomowymi osiągnięciami technologicznymi i wyrafinowanymi nowymi komplikacjami. Ten kaliber, symbolizujący „gwieździstą” markę, wyraża wewnętrzną siłę twórczości marki. Ukrytą siłę raz puszczoną w ruch, której nic i nikt nie może zmienić, i która to niewzruszona przez zmieniającą się modę i trendy, brnie swoją drogą z niezachwianą stałością. El Primero i jego serce bije szybciej, jak i Twoje.

foto: ZENITH

Legenda mechanizmu El Primero czekała długo na tę odsłonę. Chronograf pokazujący odmierzony czas z dokładnością do 1/10 sekundy… Oto jedna z tych nowości, która zapiera dech w piersiach.

foto: ZENITH

Zenith, jeden z przedstawicieli szwajcarskiego Haute Horlogerie, pokusił się o kaliber, który moim zdaniem powinien być fundamentem kolekcji opartych na El Primero.

10 stycznia 1969 roku Zenith przedstawił światu mechanizm nazwany El Primero – czyli Pierwszy. Pierwszy mechanizm z chronografem, z automatycznym naciągiem sprężyny głównej, gdzie balans robił 36600 wahnięć na godzinę. Niewyobrażalne stało się faktem… Główną zaletą mechanizmu jest teoretyczna dokładność w odmierzaniu czasu. Praktycznie mamy do czynienia z mechanizmem najdokładniej odmierzającym części sekundy.

Kaliber z komplikacją foudroyante wymusił zmodyfikowanie mechanizmu wskazania centralnie położonej wskazówki sekundnika stopera, która w ciągu  minuty wykonuje sześć pełnych obrotów, wykonując 100 skoków przy każdym okrążeniu tarczy, przy czym co 10-ty skok to pełna sekunda.

foto: ZENITH

W bardzo prosty sposób uporano się z dokładnością odczytu części sekundy przy dodatkowo odmierzanym odcinku czasu.  Modyfikacje, o których wspomniałem wcześniej, polegały na zoptymalizowaniu energochłonności takiego wskazania, i m.in. zastąpiono metalowe koła zębate odpowiednikami wykonanymi z krzemu ( jest on 3,5-krotnie lżejszy od normalnie używanych materiałów, dodatkową zaletą są minimalne wartości tarcia ).

Kaliber El Primero 4052 B dostarczany będzie w kopercie wykonanej z 18ct. różowego złota bądź stali, o średnicy 42 mm i wodoszczelności 10 ATM. Szkła wykonane są z syntetycznego szafiru. Dostępne będą paski ze skóry aligatora w kolorach czarnym i brązowym, wersja stalowa otrzyma również bransoletę.

Foudroyante idealnie wpasowuje się w trend firmy odświeżającej pojęcie klasycznego zegarka, przy czym zgrabnie wkomponowano w niego elementy stricte sportowe, tj. indeksy godzinowe i wskazówki zawierające Superluminowę.

foto: Zenith

Linia Class co rusz uzupełniana była piękną klasyką, przede wszystkim z serii „New Vintage…”. I w tym roku na targach BASELWORLD Zenith zaprezentuje nam kolejną odsłonę, tym razem nie tylko w limitacji…

ELITE 681 ULTRA THIN
PONADCZASOWA PIĘKNOŚĆ PRAWDZIWEJ KLASYKI

Model Class Elite 681 Ultra Thin, mierzący 40 mm i wysoki na 7,6 mm, prócz idealnie skrojonej i minimalistycznej koperty w stylu zegarków z lat 50 i 60-tych, posiada jeszcze kilka atrybutów zegarków „z tamtych czasów”. Jest to przede wszystkim wypukłe szkło (szafirowe !),  tarcza wykończona szlifem słonecznym (sunray dial), wskazówki oraz indeks godzinowy. Każdy z elementów, z osobna może być nazwany zwyczajnym, lecz w połączeniu tworzy mieszankę iście wybuchową.

foto: Zenith

Mechanizm Elite 681 to automat o wymiarach 25,6 x 3,81 mm, bijący z prędkością 28800 wahnięć na godzinę i pracujący do 50 godzin (po pełnym naciągnięciu sprężyny głównej). Na werk składa się 128 elementów, w których zamontowano 27 kamieni.  Zwieńczeniem dzieła jest wachnik, dekorowany Pasami Genewskimi, z 22ct. złota bądź stali (w zależności od wersji koperty).

Class dostępny będzie w kopertach z różowego złota bądź stali, w kilku kolorach tarcz (srebrna, czarna, szara oraz biała lakierowana – ostatnia siłą rzeczy nie będzie miała szlifu słonecznego :-)), z czego:
- brązowa tarcza – limit do 250 szt
- srebrna z diamentowym indeksem – limit 100 sztuk
- czarna z diamentowym indeksem – limit 100 sztuk

Garść technikalii:

Mechanizm:
mechaniczny o naciągu automatycznym Elite 681; wys: 3,81 mm, średnica 25,60 mm; 128 komponentów, 28800 wahnięć/h, 27 kamieni oraz 50h rezerwy chodu

foto: Zenith

Funkcje:
wskazanie godzin, minut, mała sekunda

Koperta:
40×7,60 mm, średnica tarczy 34,45 mm

Dekiel:
przeszklony szafirowym szkłem

Tarcza:
srebrna, czarna, lekko szara i biała lakierowana

Szkiełko:
sferyczne szafirowe z powłoką antyrefleksyjną z dwóch stron

Wodoszczelność:
5 atm

Pasek:
czarny lub brązowy, ze skóry aligatora

Limitacja:
brązowa tarcza – 250 szt.; srebrna z diamentowym indeksem – 100 szt.; czarna z diamentowym indeksem – 100 szt.

Numer referencyjny:

modele w różowym złocie:
18.2010.681/01.C498
18.2010.681/21.C493
18.2010.681/91.C493
18.2010.681/11.C498

modele limitowane w różowym złocie:
18.2011.681/75.C498
18.2012.681/02.C498
18.2013.681/22.C493

model stalowy:
03.2010.681/01.C493

W marcu br. w Bazylei Ulysse Nardin pokaże nową odsłonę modelu GMT± Perpetual. El Toro, bo o nim mowa, pretenduje do zegarka typu EDC (everyday use). Bardzo odważne połączenie ceramiki (luneta i przyciski +/-), złota i przyjaznych użytkownikowi komplikacji, może spełnić wymogi takiego czasomierza.

foto: Ulysse Nardin

foto: Ulysse Nardin

Kaliber, umieszczony w bardzo modernistycznej kopercie, to UN-32. Można by rzec legenda…

Z industrialnej tarczy „Byka”, ozdobionej pasami genewskimi oraz surowym w formie motywem litery „T” wskazującym kalendarz, odczytamy godzinę, minutę i sekundę czasu lokalnego oraz drugiej, wybranej przez użytkownika, strefy czasowej, aktualną datę, dzień, miesiąc i rok, które to wskazania sprzężone są ze wskazówką GMT.

Na legendarną już przyjazność użytkownikowi wpływa także możliwość korygowania wskazań wiecznego kalendarza do przodu, jak również do tyłu, za pomocą przycisków +/-.
Mechanizm opatrzony został certyfikatem dokładności chodu COSC.

foto: Ulysse Nardin

Ulysse Nardin produkowany będzie w 18ct. różowym złocie i platynie, w limitacji do 500 sztuk.

Informacje techniczne

Mechanizm:
mechaniczny z automatycznym naciągiem UN-32 z certyfikatem chronometru COSC; 34 kamienie (24 kamienie w mechanizmie bazowym, 10 w module);

Funkcje:
wskazanie godzin, minut, mała sekunda , wskazanie drugiej strefy (24h); data, dzień tygodnia, miesiąc i rok (ostatnie 2 cyfry roku)

Koperta:
43mm; wykonana z polerowanego złota lub platyny; luneta i przyciski +/- wykonane z ceramiki

Dekiel:
złoty ze szkłem szafirowym

Szkiełko:
szafirowe, z powłoką antyrefleksyjną

Pasek:
gumowy lub skórzany z klipsem wykonanym z tytanu i ceramiki

Wodoszczelność:
100m